Onderwerp: Geheimzinnig onderdeel koelsysteem

Uit het operators maunual:
Engine coolant temperature (ECT) ( Normal operating temperature is between 75-90°C

Engine coolant temperature too high 20, 21, 22, 23, 24
20. Too little coolant
21. Blocked seawater intake/pipe/filter
22. Circulation pump drive belt slipping
23. Defective impeller
24. Defective/incorrect thermostat

Thermostaat is makkelijk te controleren: demonteren en in een pannetje water leggen, langzaam verwarmen en kijken bij welke temperatuur hij open gaat en of hij helemaal open gaat.

Temperatuursensor is wat lastiger te controleren als je niets hebt om de temperatuur die hij meet af te lezen.
Edit, hier staat de beschrijving om de sensor te meten (geen aandelen) dieseldokter.nl/sensor-controleren/

Top, we gaan kijken of dat iets oplevert!

Ondanks ogenschijnlijk goede de doorstroming door de warmtewisselaar, kan er kalk aanslag in de buisjes zitten, die isolerend werkt en de effectiviteit van de warmtewisselaar sterk verminderen. Bij hoge toeren van de motor beent die het dan niet meer bij.
Doorprikken is niet voldoende, die coating kan alleen chemisch verwijderd worden. Het beste (en milieuvriendelijke) middel is Lymryde. Dit heb ik succesvol toegepast bij schoonmaken van de heatexchanger van mijn vorige boot (VP MD22) en ook voor het interne koelcircuit van mijn huidige motor (VP2003)voor de ombouw van direkte naar indirekte koeling. Lymryde slaat alle andere middeljes zoals azijn, oxaalzuur enz. Hier gebruikt de Volvo dealer het ook. Even gegoogled en het is ook in Ned. verkrijgbaar. Hier: Lymryde

Je kunt het beste een systeempje maken met elektrische pomp en de Lymryde via een emmer een paar uur laten circuleren. Ik gebruikte een oude drukpomp, maar ook een bilgepompje in de emmer werkt goed (bij de VP dealer doen ze het zo). Voor de warmtewisselaar eenvoudig te doen, slechts 2 slangen loshalen. Als je dan toch bezig bent, zou ik daarna ook de coolant vervangen en de Lymryde ook door het gesloten circuit circuleren. De thermostat verwijderen en in de emmer doen, dan wordt die ook mooi schoon. Daarna schoon water circuleren.

In een motor die altijd een binnen-buitenboord koeling heeft gehad zou ik het gesloten circuit dus NIET spoelen met chemische middelen. Bij een beetje normaal onderhoud heeft daar altijd netjes koelvloeistof in gedraaid en is het niet nodig, er is dan geen kalkaanslag. En met een beetje pech zitten er wel materialen in die er niet tegen kunnen: een kennis heeft zo een autodieselmotor om zeep geholpen.
Overigens heb ik simpelweg de pijpenbundel uit mijn warmtewisselaar gedemonteerd en schoongemaakt in bad. Is nu weer mooi koperkleurig, zonder rare middeltjes.
Verder: bij een directe koeling mag de thermostaat niet heter dan 65 graden staan, anders krijg je veel last met kalkafzetting. 85 graden is dus geen teken van een speciale bootthermostaat, maar er zijn ook wel autothermostaten met waardes in die range.

In auto radiators heeft ook altijd koelvloeistof gecirculeerd. Toch komt er behoorlijk veel troep uit als je die flusht. Als je het gesloten circuit van je dieseltje ook op deze manier schoonmaakt, wordt ook de buitenkant van de core, dus de koelvloeistof-kant gereinigd. Rydlyme is geen “raar middeltje” , wordt overal ter wereld gebruikt en is veilig voor de meeste materialen, lees de specs maar. Ik heb overigens geen belangen in dit produkt, ik was gewoon onder de indruk hoe goed het werkt en kan het iedereen aanbevelen. Circuleren is heel wat makkeler en sneller dan in je bad de core van de wisselaar schoonmaken. Maar ieder zijn meug zullen we maar zeggen.

37south schreef :
Dat zou ik toch een beetje relativeren want Rydlime is niks anders dan een dure 5-9% zoutzuuroplossing ( www.apexengineeringproducts.co...DLYME_SDS_030115.pdf ) . Ik neem aan dat er ook wel een corrosie-inhibitor in zit zoals bij al dit soort producten maar desondanks zou ik er mee oppassen.
Maar zoutzuur is natuurlijk wel zeer geschikt om zowel kalk als roest te verwijderen zoals ik al vaker hier heb geschreven.
Maaar iets bijzonders is Rydlime echt niet.

Ad.

Wel eens gebruikt? Ik meng zelf liever niet zoutzuur en andere chemicalien om te experimenteren. Ik vind het wel makkelijk dat dat al voor me is gedaan. Ze maken er trouwens geen geheim van dat het een zoutzuuroplossing is. Neem maar even de moeite om hun verhaal te lezen.

37south schreef :
Oplossing van zoutzuur met een concentratie tussen 5 en 10% kun je in elke bouwmarkt gewoon kopen hoor. Alleen zit daar geen inhibiter bij en moet je daarom heel voorzichtig zijn om het te gebruiken in een moter en zeker niet in een radiator gebruiken avnwege de mogelijk aanwezige soldeerverbindingen die er niet tegen kunnen.
De geconcentreerde van 35% zul je niet zomaar daar tegenkomen. Overigens levert het mengen van 35% zoutzuur met water echt geen problemen op , los van de benodigde veiligheidsmaatregelen als adembescherming of buiten doen en handschoenen . Bij geconcentreerd zwavelzuur is dat inderdaad heel anders, daar moet je gewoon vanaf blijven als leek.
Ad

Ik doe even rustig aan met spoelen met middeltjes, tot zover als ik nu de boel los heb gehaald is alles brandschoon. Zowel het zoet/zout waterdeel als het motordeel.
Geen kalk te bespeuren en de warmtewisselaar zowel binnen en buiten brandschoon zonder aanslag! Er heeft altijd koelvloeistof ingezeten en die is vorig jaar nog vervangen. Die is er mooi schoon uitgekomen.
Zie foto van de pomp.

Vanmorgen toch nog even de thermostaat nauwgezet gecontroleerd.
met 79 graden een kiertje, met 84 graden half open en met 90 graden helemaal.
Lijkt me goed!

Als volgende stap ga ik toch even de warmwater alarmsensor checken.
Als die goed is kom ik tot de conclusie dat de boel inderdaad onderbemeten is.
Misschien is het wel handig om sowieso een kogelkraan in de leiding naar de boiler te zetten die ik kan knijpen.
De boiler is in no time heet altijd, kan best wat minder.

Die pomp moet er weer op met wat vloeibare pakking of kit; hij gaat over de overgang van blok naar cylinderkop. Ging het makkelijk? Ik moet het nog doen, die pomp vervangen.

Ik heb een flink grote boiler maar nooit problemen met warmte-alarm van de MD2030.
Kan me ook niet voorstellen dat een boiler (de hoeveelheid koelvloeistof) er iets mee te maken heeft.
De warmteproductie in de motor wordt daar niet hoger van, en ook de warmte-afvoer in de warmtewisselaar hangt alleen af van temperatuurverschil koelvloeistof-buitenwater. Dat verschil wordt niet kleiner van een boiler, eerder groter, omdat de koelvloeistof in de boiler warmte verliest.

Overigens is een warme boiler (elektrisch voorverwarmd) goed voor je dieseltje: dat is veel sneller op temperatuur met voorverwarmde koelvloeistof!

Ik geloof dat Yellowboat in zijn werkende leven al heel wat chemicalieen heeft gemengd...
maar zoutzuuroplossingen zijn ook wel zonder merknaam kant-en-klaar te koop in verschillende percentages.
Spoelen van autoradiateurs en kachelradiateurs heb ik overigens ook wel gedaan. Dat gaat uitstekend met 100% leidingwater...

holtere schreef :
85 graden betekent dat maximale koelend vermogen nog niet bereikt is. Zie naar de meting van je thermostaat.
Pas bij 90 graden is je thermostaat helemaal open. Als de koelwatertemperatuur dan nog verder stijgt is dat een teken dat de buitenboord zijde van de koeler vervuild is of dat er een te kort aan buiten boord water is.
Ben het ook met BK eens dat de boiler geen invloed heeft.
En het is jammer dat BK z'n aseeal niet te vervangen is
Met de rest van de pomp kan is niets loos.

Waar het ook aan kan liggen is de maat van de afluiter in de buitenwatertoevoer , de huiddoorvoer en de slangen.
Daarvan is bijv. de doorlaat van de slangpilaren nog eens een stuk kleiner. Daardoor kan daar teveel weerstand zitten wat de hoeveelheid koelwater flink kan verlagen. Niet alleen m=komt er dan minder water door de warmtewisselaar maar bovendien gaat de warmteoverdracht omlaag door de lagere snelheid van het water in de pijpjes. En dat gaat met bijna het kradraat.
Maar die hoge temperatuur moet dan eigenlijk altijd al het geval zijn geweest.
Welke maten zie je daar? Misschien is het nu de tijd om daar verandering in te brengen.
Ad

Ja, ben ik met je eens.
Ik had al gemeld dat de wisselaar schoon is en dat er voldoende koelwater lijkt te zijn.
De tempmeter geeft niet boven de 85-90 graden aan en dan hebben we al heetwater alarm.
Die sensor kan het zijn of anders is het gewoon een onderbemeten of mooier gezegd een krap bemeten koelsysteem.
Eerst van de week die sensor eruit en doormeten.

Hoe heet mag het koelcircuit worden?
Hoe warmer, des te groter het tempverschil in de warmtewisselaar en des te beter de koeling.
Auto's, met koelsysteem onder druk, gaan ruim over de 100 graden.
Zou die VP ook moeten kunnen, is ook druksysteem.

Even betreffende de boiler:
Zou niet uit mogen maken maar ik weet wel dat die boiler heet wordt.
Ik heb de uitgaande drinkwaterslang van de boiler al voorzien van 80 cm rvs bemantelde slang omdat die telkens opbolde en scheurde door de hoge temperatuur van de boiler.
Kan het zijn dat de pompwater makkelijker de route kiest door de boiler i.p.v. door het motorblok en de wisselaar?

holtere schreef :
Vloeistof die door de boiler gaat gaat niet door het blok. Dus wat minder circulatie door de wisselaar is niet uitgesloten. Maar dan warmt de boel op en gaat de thermostaat verder open.

Afsluiters bij de boiler (in en uit van de koelvloeistof) zijn sowieso een goed plan, want je wilt bij een lek in de boiler niet alle koelvloeistof kwijtraken....

Yellow Boat schreef :
Ik wil niet doordrammen, maar vind het het belangrijk dat hierover geen misverstanden bestaan. Je kunt wel stellen dat Lymeryde niks voorstelt omdat het een ordinaire zoutzuuroplossing is met misschien een corrosion inhibiter, een te verwachten reaktie natuurlijk hier in ZF, maar door te zeggen dat zoutzuur "gewoon" bij elke bouwmarkt verkrijgbaar is wordt de suggestie gewekt dat je de lage concentratie zou kunnen gebruiken om je motor mee te spoelen of zelf zou kunnen mengen om kosten te besparen. Gelukkig zeg je dat je voorzichtig moet zijn, maar ik denk dat dat veel te zacht is uitgedrukt. Geen haar op m'n hoofd zou eraan denken om met "bouwmarkt zoutzuur" m'n dieseltje door te spoelen.
Natuurlijk is zoutzuur (hydrochloric acid) overal verkrijgbaar. Ik heb zelfs een container in mijn garage (30%). Ik gebruik het al meer dan 25 jaar om de pH van mijn zwembadwater bij te stellen en ik weet hoe agressief het is.
Zoals bij zoveel produkten kan de "active ingredient" wel bekend zijn, maar het is andere koek om de juiste formule te verkrijgen die het veilig en effectief toepasbaar maakt voor een bepaald doeleind. Dat zul je toch hopelijk wel met mij eens zijn.

37south schreef :
Ik weet niet wat je hier nou allemaal mee wilt zeggen maar Rydlyme ( en niet lymeryde Rydlyme spreek je uit als ridlime en rid is engels voor weghalen en lime voor kalk , vandaar die naam ) is en blijft gewoon gewoon 5-9% zoutzuur ( de toegestane grens voor particulier gebruik). Dat staat gewoon in het veiligheidsdatablad ( MSDS) wat ik al eerder geplaatst heb. www.apexengineeringproducts.co...DLYME_SDS_030115.pdf
En dat is precies de samenstelling van het vrij verkrijgbare zoutzuur en niks anders , afgezien dan van de inhibiter die er waarschijnlijk bij zit en corrosie van ijzer moet tegengaan. Hier wat meer over o.a. inhibitoren die daarvoor gebruikt worden. www.vecom.nl/documentatie/tb/prd200409ned.pdf
Ad

Yellow Boat schreef :
We gaan toch niet over een verschtijving discussieren, een beetje kinderachtig. Ik weet heel goed wat Rydlyme is en bracht dit produkt hier onder de aandacht als een effectief, veilig middel. Ik heb echt geen lesje in Engels nodig. Ik denk dat het verder wel duidelijk is wat ik bedoel. Ik hoop dat andere lezers hun voordeel hiermee kunnen doen. Als men zelf wil gaan knoeien met zoutzuur en zelf inhibiter en andere additives wil toevoegen, vooral doen. Jij zult daar ongetwijfeld goed advies over kunnen geven.

37south schreef :
Als iemand daar meer info over wil hebben schrijft die maar naar www.vecom-group.com/nl/ .
Daar heb ik mijn kennis over reinigen ook vandaan gehaald toen ik met die firma vaker contact had vanwege mijn werk.
Zelf daar vaak Rhodine gebruikt ( www.chemtexlimited.com/hcl-acid-inhibitor.html ), weet niet meer precies welke hoor ,waarschijnlijk Rhodine 213, maar daar is niet zo makkelijk aan te komen .
Ad

Yellow Boat schreef :
Descaling liquid HET middel om ketelsteen te verwijderen uit je motortje

En rara wat zou dat nou weer zijn : www.intekmarine.com/new_pdfs/d...ling_liquid_msds.pdf

Dat zul je dan wel moeten verdunnen.
Je ziet wel , bijna allemaal hetzelfde nl. extra duur zoutzuur.
Overigens is dit spul zo te zien alleen voor professioneel grootgebruik gezien de verpakkinggrootte.
Ad