Onderwerp: Aftappen? Of toch koelvloeistof?

Ik kan me voorstellen dat er roestvorming optreed als er geen vloeistof in zit. Ik zou het aanvullen met koelvloeistof.
Maar er zijn hier forumeleden die er vast veel meer over kunnen vertellen .

Bij mijn 2GM20 doe ik beide: eerst aftappen, thermostaat eruit en daarna koelvloeistof erdoor. Dit alles zonder gehinderd te zijn door enige wetenschappelijke onderbouwing.

Stan

Wat is het, een direct of indirect gekoelde motor?. Een antivries middel er in doen na aftappen is imho beter dan droog laten staan. Koelvloeistof is iets wat een aantal jaren in de motor blijft zitten en het is niet de bedoeling dat je dit iedere half jaar verwijderd.

Het is voor het beantwoorden van deze vraag wel essentieel om aan te geven om wat voor motor het gaat: direct gekoeld (2GM20) of indirect gekoeld (2GM20F < F van 'Fresh water').

Sorry, essentiële informatie inderdaad...
Het gaat om een direct gekoelde motor. Als ik er koelvloeistof in pomp, aan welke hoeveelheid moet ik dan denken? Hoeveel gaat er ongeveer in?

Hen3 schreef :
Kijk dan even in de manual van de 2GM20F . Daar staat neem ik aan hoeveel koelvloeistof erin gaat.Motorblok is tenslotte hetzelfde.
Ad

Antwoord op je vraag: het is m.i. zonder meer beter om de motor te vullen met koelvloeistof. Hiermee vul je alle ruimtes in de motor met een vorstvrij middel en verdring je het buitenwater wat er normaal in zit. Het beetje water wat er niet uitspoelt wordt in ieder geval voldoende gemengd met de koelvloeistof om het vriespunt voldoende te verlagen. Daarnaast bezit koelvloeistof ook roestwerende eigenschappen, je koelkanalen kunnen daardoor niet gaan roesten.

Het aftappen van de motor geeft je die zekerheid niet, en je weet ook niet zeker of alle water daadwerkelijk uit de motor is. Ook tap je welliswaar het motorblok af, maar de toevoerleiding, impellerpomp e.d. niet en ook de uitlaatdemper niet. Je zou het geheel met perslucht moeten doorblazen om dat leeg te krijgen. Koelvloeistof in de wierpot gieten is dan toch een heel stuk eenvoudiger.

Qua hoeveelheid moet je denken aan een liter of vier à vijf, het hangt er een beetje vanaf hoe snel je de motor stopt nadat je de koelvloeistof uit de uitlaat ziet komen.

Yellow Boat schreef : Nee, dat gaat over de hoeveelheid koelvloeistof in het 'fresh water circuit'. Dat is heel wat anders.

ilCigno schreef :
Ja maar dat is precies dezelfde ruimte/inhoud als het interne circuit bij de indirect gekoelde versie .
Vandaar mijn tip.
Het enige wat daar bij komt zijn de slangen en de buitenwater pomp maar die hebben niet zo veel inhoud hoor.En de inhoud van de circulatiepomp gaat er immers af want die zit er bij de direct gekoelde immers niet op.
Alleen , als je ook het waterslot/demper wilt vullen komt er wel een flink aantal liters bij. Daarom zou ik dat waterslot aftappen.
Ad

Heb ik het nu verkeerd, maar is koelvloeistof niet heel slecht voor het mileu? Met deze methode spoel je dat dus naar buiten in het voorjaar. Zou je niet beter een andere antivries kunnen gebruiken (hoewel dit natuurlijk niet de roestwerende eigenschappen van koelvloeistof heeft).

Grt Tom.

Emmertje onder de uitlaat in het voorjaar

Stan

Moreve geeft het goede antwoord

Yellow Boat schreef : Bij de F heb je wel de (flinke) warmtewisselaar / expansievat combo die je meepakt. Daar gaat wel een dikke liter extra in

Extra tip: Hen3, je hebt de motor nog niet eerder zelf gerserviced toch? Dan zou ik toch eerst aftappen en je anodes checken en eventueel vervangen voor je er koelvloeistof er door heen jast. Of je anodes meteen checken, dan loopt je blok ook leeg

Voor de rest doe ik ook de koelvloeistof truck omdat je dan ook waterlock, wierpot en afsluiter mee pakt. Voor roest zou ik me geen zorgen maken. Het gietijzer blok kan best een paar maanden droog staan. Denk wel aan het verwijderen van je thermostaat of warm laten draaien van de motor als je niet aftapt. Anders zit in het blok zelf nog steeds buitenwater.

Niet alle koelvloeistoffen zijn even giftig. En er zijn nogal wat verschillende soorten in de handel. Sommige zijn niet aan te bevelen om jarenlang in de motor te staan.
Zo is Ethyleen glycol zeer giftig en Propyleen glycol niet. Dat word zelf in de levensmiddelenindustrie gebruikt. Zie bijlage

Philip schreef :
Dat er een expansievat op zit wist ik niet.
Vaak (ook bij main motor) is dat nl een deel van de warmtewisselaar.
En in die laatstet gaat heel beslist bij deze kleine motor geen liter in hoor.

Overigens , wat de schade voor het milieu betreft.
Ja , je mag het uiteraard eigenloijk niet lozen net als trouwens vijwel alles , zelfs de meeste "milieuvriendelijke" produkten.
Maar echt chadelijk is het voor het milieu echt niet in de concentraties waarin in dit geval in het oppervlaktewater terecht komt.
Ten eerste zijn lage concentratie niet meer giftig ( hoge wel maar daar gaat het niet over als het in die enorme overmaat water terecht komt) en ten tweede wordt het vrij snel afgebroken in het water.
E.e.a. kun je lezen in het veiligheidsdatablad van Ethyleenglycol ofwel de hoofdcomponent van antivries.
www.assinkchemie.nl/msds/X161316.htm
en : www.sunoco.be/PDF/NL/MSDSNLAntifreeze%20Permanent.PDF
Maar zoals ik al schreef; het mag natuurlijk niet!
Ad

monreve schreef :
Waaruit maar weer eens blijkt dat iets niet wetenschappelijk bewezen hoeft te zijn om waar te wezen.

En als je dan in het voorjaar de koelvloeistof weer af tapt komt er geen druppel in milieu terecht en kun je vloeistof volgend jaar weer gebruiken.

Maar of aftappen én vullen met koelvloeistof zoveel beter is dan alleen aftappen vanwege roestrisiko vraag ik me af hoor.
Immers , in het vaarseizoen gaat er ook gewoon water door en , nog veel erger, soms zelfs zeewater!
En dan is de motor nog warm ook en dan gaat eventuele corrosie nog veeel sneller dan 'swinters als het koud is.Dat is per 7-10 graden een verdubbeling zoals bij veel chemische processen.
Dus ik denk dat de eventuele corrosie in de winter daarbij in het niet valt.
En als er in hoekjes wat water blijft zitten mag dat rustig bevriezen hoor. Alleen helemaal opgesloten water kan iets kapot laten vriezen.

Ik vermoed dat alle "reklame" om toch vooral met antivries te vullen eerder om de bekende redenen van de fabrikanten en handel komt . Zoals zoveel soms vrij zinloze zaken.
Maar goed , kwaad kan het niet.
Ad

We hadden ooit een bootje met een Vire bezinemotortje. Daar ging altijd antivries in. Een jaar niet en alleen leeg laten lopen. Het volgende seizoen was de koeling een stuk minder, dat werd wel beter maar er kwam best wat rommel uit. Het schroefdraad van de aftapplug in ieder geval even goed invetten als je hem leeg laat staan, dt roest anders weg. Als dat roest, zal het dat binnenin niet roesten....

Yellow Boat schreef : Het probleem is alleen dat je niet kan zien of weten of er alleen in wat hoekjes water staat als je alleen aftapt. De uitlaatdemper aftappen is bij mij bijvoorbeeld al onmogelijk, en wat er in het blok achterblijft kan ik ook niet zien. Met doorblazen krijg je vast wel het meeste water uit, maar dat is ook niet zo eenvoudig. Als je dat afzet tegen het gemak waarmee je het systeem kan vullen met koelvloeistof en de zekerheid die je daarmee krijgt dan weet ik het wel. En zo duur is antivries nou ook weer niet, minder dan €2/liter bij de Action. Maximale kosten €10. Maar goed, iedereen maakt zijn eigen keuzes.

Yellow Boat schreef :
Ik denk dat je over het hoofd ziet dat met een volledig gevulde koelsysteem er een paar brokjes zink het roesten tegengaan. Die werken niet als de motor met lucht is gevuld.
Ik geef je op een briefje dat de koelkanalen waar in de zomer continu zeewater door is gelopen in de winter roesten "als de weet ik wat" als er geen koelvloeistof of antivries in zit.

zeekraal schreef :
Tja , en daar maak je dus een inderdaad heel veel gemaakte vergissing.
Zinkanodes voorkomen galvanische corrosie en dat wordt veroorzaakt wanneer twee verschillende metalen (de een edeler als de ander) zoals bijv. messing en staal samen in een geleidend medium (in dit geval dus water, zijn ondergedompeld.
Vandaar dat veel oudere motoren , zoals de bijv. MD5A helemaal geen zinkanodes (nodig)hebben! Er zit nl. alleen gietijzer/staal in het koelsysteem .
Roesten is een volledig ander chemisch proces wat je heelaas niet met anodes kunt voorkomen.Jammer want anders hoefde je je kiel niet zo zorgvuldig te coaten.
Roesten is een reactie met zuurstof en water . Vandaar dat zonder water staal nauwelijks zal roesten.Meer info: nl.wikipedia.org/wiki/Roest_(metaal)
Vandaar dat bijv. autos in een nat land als Nederland veel sneller zullen roesten dan in bijv. de droge staten van de USA.
O.a. daarom rijden daar nog zoveel klasiekers rond .
Het is wel inderdaad zo dat er in koelvloeistof ook een roestinhibitor zit die roesten tegen moet gaan.
Maar omdat het roest
proces bij lage temperaturen zoveel langzamer gaat zal de roestvorming in de winter slechts een heel klein deel kunnen zijn van de roestvorming in een heel jaar.

Een ander groot verschil tussen roesten en galvanische corrosie is dat bij roesten de roet op het staal neerslaat maar bij galvanische corrosie het ijzer gewoon oplost in het water.
Ad

Onze boot heeft dezelfde motor, ik heb voor dezelfde keuze gestaan als Hen3. Mijn eerste plan was aftappen, want geen water aanwezig = geen bevriezing, dacht ik. Helaas werd ik door de praktijk ingehaald: de aftapplug is erg lastig te bereiken. Ik kan er gewoon niet bij!
Dus nu maar weer netjes de koelvloeistofmethode. Gaat elk jaar prima, maar het is voor het gemak wel handig als je een tweede persoon mee hebt om de motor te stoppen. Je trappenhuis ligt open als je in de wierpot moet wezen.

Ik gebruik een 3 meter slang + trechter. Plak ik met ducktape naast de motorbediening vast. Buitenkraan dicht, zaakje volgieten, motor starten en antivries bijvullen tot je de roze wolk in de emmer bij de uitlaat ziet. Dan buitenkraan open en dicht, dan is dat gedeelte ook beschermd.

De boot is vanmiddag de kant op gegaan en ik heb eerst maar eens geprobeerd om af te tappen. Daarbij stuitte ik op hetzelfde probleem als Delphi32 (wel logisch, want een vergelijkbare boot), de zijkant van de motor is erg slecht bereikbaar. Daar was ik met het olie verversen ook al achter gekomen, en heeft me doen besluiten om aan de zijkant een extra luik te maken, te bereiken vanuit de natte cel.

Maar hoe dan ook... het kraantje heb ik op de tast gevonden en open gedraaid, waarop er geen druppel uitkwam... Ook het er helemaal uitdraaien van het dopje en daarna doorprikken hielp niet, er kwam geen water uit. Dat kraantje moet er dus maar eens uit, maar daarvoor wil ik eerst dat luik gaan maken...

Daarnaast zal ik dan ook maar gaan spoelen. Ik heb overigens (nog) geen wierpot, dus ik zal het gewoon uit een jerrycan oppompen denk ik.