Onderwerp: Koolstofafzetting verwijderen uit uitlaatbocht

Wie het eerste ruikt heeft zijn kontje gebruikt zeiden ze toch...

Dat gaat GELD kosten

Allen,

Bedankt voor de tips.
Ik ga eerst een poging doen met Caustic Soda.

Hierbij voor de beeldvorming nog een filmpje van het probleem:


Gr. Jelle

Pas op met mechanisch verwijderen, je gaat zomaar door het bros geworden gietijzer heen.
Is mij ook gebeurd. Ik heb toen als noodreparatie een stukje RVS buis van 25mm met hoge temperatuur epoxy ingelijmd/geklemd, omdat de Volvo dealer niet onmiddellijk een nieuwe kon leveren. Bij controle een maand later zag het er nog zo gezond uit dat ik het "nog even" heb laten zitten. Dat "even" werd 2 jaar en het zit waarschijnlijk nog zo (boot inmiddels verkocht).
Normaal ben ik geen voorstander van Mickey Mouse oplossingen, maar dit bleek zo goed te werken ook nog met vrijwel geen niewe kool-opbouw dat ik overweeg patent aan te vragen .

Zo zeg, informatief filmpje!

Kan denk ik geen kwaad om dat onderdeel eens te bekijken bij mij aan boord.

Interessant draadje dit! Vanochtend heb ik mijn uitlaatbocht ook maar eens verwijderd. De koelwater doorlaat bleek vrijwel helemaal dicht, zeker voor 90%. Ik had al een tijdje het vermoeden dat er "iets" niet klopte.

De doorlaat was verkalkt, het gaf weinig problemen deze weer open te krijgen.

Ook zit er koolstof afzetting in de bocht. Naar mijn mening niet voldoende om problemen te veroorzaken, maar uiteraard ga ik mijn best doen om 'm schoon te krijgen. In eerste instantie dus maar eens met Caustic Soda proberen.

Ik heb de bocht van mijn Volvo Penta 2020 gedemonteerd. Die was behorlijk dichtgeslibt met zwarte troep, nog maar een klein gaatje over (minder dan 1 cm doorsnede). Het grootste deel van de zwarte troep liet zich met een schroevendraaier gemakkelijk wegsteken.

Ik ben benieuwd of methodes die eerder op dit topic genoemd zijn succes hebben opgeleverd?

Mijn bocht bleek wat roestig aan de binnenkant, maar het lijkt me dat de bocht nog body genoeg heeft.

Zo te zien wordt het water via de inlaat niet zo in de bocht gepompt, maar loopt het water via enkele kanalen alvorens in de bocht te komen. Die kanalen lijken ook wel wat geroest, maar ik kan er niet bij komen om ze schoon te maken. Zijn daar trucs voor?

Verder wil ik de rubber kap loshalen die op de warmtewisselaar zit, maar die gaat er niet gemakkelijk af. Zit die over een verdikking of op een gladde pijp? Hoe krijg ik die los zonder beschadigingen?

En ik heb wel eens gehoord dat de electronica box die bij dit type motor aan de motor vast zit wel eens kapot gaat door trillingen. Omdat ik die nu toch los heb liggen zou ik die ook aan de betimmering van de motorruimte kunnen bevestigen. Wat is jullie mening? (motor is 14 jaar oud en heeft ca 1800 draaiuren, zover geen probleem met electronica van de motor).

Vandaag is de bocht van mijn motor eraf gegaan, werd ik niet blij van.

Zeer recent voor de vervanging van die gietijzeren bochten uit stukken RVS pijp nieuwe bochtstukken gemaakt. Behoorlijk dikwandige pijp genomen en met RVS elektroden gelast. Geperst en gecontroleerd op waterdichtheid op 1,5 bar. Et voilà. Kijken hoe die zich houden.

Aanleiding om die dingen zelf te maken was de prijs van nieuwe bochten (>300 euries!) en dan zijn ze nog steeds van gietijzer. In UK een adres gevonden die die bochten van RVS verkoopt, maar ook nogal duur (met VAT meer dan 300 ex verzenden). Zo van het plaatje lijkt het gietwerk, maar RVS 316 gieten zoals ze aangeven lijkt me nogal moeilijk.

Eigenlijk snap ik niet waarom VP die dingen nog steeds van gietijzer maakt. Warm zeewater van boven de pak weg 50 graden gedraagt zich met gietijzer als verdund zoutzuur. Daardoor lost het gietijzer op en blijft de koolstof achter. Die kun je er inderdaad zo met een mesje uitsnijden. Bij demontage met een sleuteltje 12 tegen de buitenwand stoten als ie erg verrot is en er breekt een stuk uit (ervaring). Door het oplossen van het ijzer groeit het koelwatergat dicht, wordt het koelwater nog warmer en gaat het verteren nog sneller. Trouwens demonteren is ook al geen sinecure door de bereikbaarheid van de moeren.

De rubber kap zit inderdaad over een verdikking op de aansluiting op het bochtstuk waar Ankeraar32 over schrijft bij het origineel, maar die is echt overbodig. Met een goede slangklem zit de kap, evenals de uitlaatslang (dubbele klemmen) snoeivast. En de elektronicabox zou ik zeker niet in de nabijheid van die bocht plaatsen.

Het enige waar je op moet letten bij het maken van bochten van RVS is de plaats en hoogte van het pijpstukje voor de inlaat van het koelwater, zodat het rubber sluitstuk weer netjes past. De originele bocht heeft enige schuinstand van de motor af, weinig kritisch, en gemakkelijk in het verstek van de bocht te verdisconteren.

Vr.groet, peter


Ah, Gregor, je was me net voor. Goede foto's. Groet.

Ik heb de bocht nu zo goed mogelijk mechanisch schoongemaakt. Het gaatje van minder dan 1 cm doorsnee is nu 25 tot 30 mm doorsnee. Precies in de knik is het gat het kleinst. Ik ben wat voorzichtig om dat mechanisch groter te maken, want het materiaal lijkt daar vrij hard en het komt me voor dat door de waterkanalen daar de binnen diameter ook iets kleiner is dan op de uiteinden van de bocht. op de uiteinden is die ca 35 mm.





Met een remkabeltje heb ik ook gecheckt of de kanalen voor het water vrij van obstakels zijn.




Ik wil de bocht zo weer terug zetten. De pakking kwam er goed vanaf dus die gebruik ik weer, wat kopervet er tussen.

Zoals ik hierboven al heb gemeld zit de rubber kap vrij vast: hoe kan ik die er af krijgen zonder het rubber te beschadigen? Met een schroevendraaier er af wrikken geeft al gauw schade, ten minste als ik het doe. Heeft iemand een goede tip?

Ankeraar32 schreef : Probeer de kap er met je volle hand verder op te duwen terwijl je tegelijkertijd een ronddraaiende beweging maakt (en je dus steeds op een andere plaats de kap er verder op drukt). Omdat dat uiteraard niet gaat drukt het rubber zich dan los van de rand waar die op vast zit.

zeekraal schreef : Wat ook helpt, is om de warmtewisselaar er aan de andere zijde uit te halen; dat scheelt je het nog meer verbuigen van de rubberen kap.

@ankeraar, die harde stukjes is magnetiet, is gewoon roest alleen dan Fe2O4 ipv 3.
Het is idd knetterhard en je krijgt het alleen met mechanisch geweld weg, bv naaldenbikhamer.
Zonder dit weg te halen en de resterende dikte te beoordelen loop je nog steeds het risico dat daaronder de verbinding tussen uitlaat en waterinjectie is doorgerot, met alle risico op water in de cylinders.

@peter; een uitlaatbocht van rvs is niet zomaar een goed idee. Rvs is vrij gevoelig voor put en spleet corrosie, zeker in warme, zure, zoute milieus.

Klaaskootstra,
Dank voor Uw vermelding van het magnetiet. Was even te lui om het op te zoeken.

Nou, ik heb wel bochtstukken gemaakt waar het koelwater zomaar plompverloren in werd gepompt. Wel in een dalende bocht. Direct na het spruitstuk. Dus dat risico van water in de cilinders valt nogal mee. Ook wel aansluitstukken gemaakt waarbij het koelwater radiaal, dus langs de pijpwand werd geïnjecteerd. En belangrijk: nooit één van teruggezien of klachten over gehad. Zowel voor zoet- als zout-water.

Dat sommige soorten RVS gevoelig zijn voor put- en spleetcorrosie is mij bekend. Wel eens zo'n buitenboord koelpijp gezien alsof er met hagel op geschoten was, maar dat was notabene na gebruik op uitsluitend zoetwater. Overigens al zeker 30 jaar terug. Een slecht pijpje geweest denk ik. Met zo'n gietijzeren bocht van VP weet je in ieder geval zeker dat het met (te) warm zeewater geen lang leven beschoren zal zijn. Zelfs van koud zeewater heb ik in een vorig leven treffende voorbeelden gezien. En dat viel zelfs onder survey.

Gezien de prijs die VP voor een gietijzeren bochtstuk vraagt, lijkt het mij toch de moeite waard om het eens met RVS te proberen. Voor eigen gebruik hoef ik uiteraard niet over garantie te denken, en zou ik een dergelijk bochtstuk voor anderen maken, dan laat ik het gebruik voor eigen risico zonder garantie als er op zeewwater wordt gevaren.

Vr.groet, peter

Allen,

Peter heeft voor mij een vervanging gemaakt in rvs. Ik heb deze onlangs gemonteerd en het past perfect. Ik verwacht dat deze lang mee zal gaan.

Overigens bleek het origineel nogal broos.

Gr. Jelle.

De uitlaaatbocht van VP heeft het bij mijn boot ruim 20 jaar vol gehouden. Hierbij ogemerkt dat de boot de eerste 16 jaar alleen op zee gevaren heeft. Toen vervangen voor de originele voor de volgende 20 jaar. En met RVS pijpen en platen in plaat koelers op grote schepen heb ik erbarmelijk ervaringen in combinatie met zeewater. Idd "pitting corrosion".
Het wordt dus ook niet meer toegepast. Was in de 80 er jaren een grote denkfout in de scheepsbouw.

Vanwege deze pitting corrosie is in de proces industrie overgeschakeld naar Duplex RVS. Is zeker ook bruikbaar in de uitlaat bocht opstelling.

Groet:

Beschouw zo'n uitlaatstuk gewoon als een slijtdeel en neem dat mee in je inspectie en onderhoud. Het gaat allemaal niet eeuwig en is meer een mindset. Kies de goedkoopste vervanging en schroef die erop. Vertrouw je het niet meer dan gooi je er een in je bakskist.
Overigens lijkt me pitting corrosie het minst kwalijk. Het begint dan met een klein gaatje en waarschuwt. Bij de gietijzeren bocht van Gregor viel er een gat waar je vinger doorheen kon en dan staat je boot min of meer blank als het fout gaat.

Klaaskootstra schreef : Allereerst is de chemische formule van magnetiet een beetje ingewikkelder nl Fe3+-2Fe2+-O4 oftewel Ijzer(II,III)oxide dus Fe3O4 waarbij een van de drie Fe ionen driewaardig is ( anders zou het niet kunnen).
Fe2O4 kan niet eens omdat er alleen O2- bestaat en Fe2+ of Fe3+ .

Overigens zal magnetiet ook niet kunnen worden gevormd in een uitlaatbocht omdat daar de rtemperaturen te laag voor zijn en de zuurstofconcentraties te laag . Magnetiet is ontstaan in bijv. vulkanen of ook wel in asteroiden . Van dat laatste hebben oude volken in Zuid Duitsland ooit gebruik gemaakt die resten van een gigantiusche meteorietinslag daar vonden en daarmee de destijds beste zwaarden gemaakt die en waren die o.a. door de Romeinen werden gekocht.

Maar dat zwarte spul is inderdaad erg moeilijk weg te krijgen .

De genoemde spleet en vooral putcorrosie zal vooral optreden op zeewater en helemaal in warme contreien. Op zoet water kan het meevallen mits de hoeveelheid koelwater voldoende is en de temperatuur onder de ca. 35 graden blijft.
Ad

Denk dat de algemene boodschap, zoals Holtere al min of meer aangeeft, moet zijn dat je die bocht regelmatig controleert. Voor mij was de trigger de aanslag op de warmtewisslaar, de koperen (?) buis. Terugkijkend vond ik de corrosie-afzetting het meest verraderlijk; het lijkt alsof alles dicht is, maar een tik van een steeksleutel en de gaten vielen erin.

Ik sla geen gat in de bocht met een hamer. Ik begrijp dat voor een goede inspectie de aanslag verder weg gehaald zou moeten worden. een naaldenbikhamer heb ik niet en wat ik kan huren lijkt me nog niet zo erg geschikt om aan de binnenkant de boel schoon te krijgen.

Zou de binnenkant bv op een freesbank tot op het originele materiaal schoongemaakt kunnen worden? Via vrienden zou ik dat kunnen regelen. Het zou fijn zijn om dan de originele binnenmaat te weten zodat ik niet te veel laat weghalen. Met name bij de kanalen lijkt me die binnenmaat wat kleiner dan bij de uiteinden.

Gregor: ik begrijp het verband tussen de aanslag op de warmtewisselaar en de corrosie in de bocht niet helemaal??

Mijn motor is gaat nu het 14e jaar in, ik heb daarvan de laatste 5 jaar voornamelijk op zout water (Oostzee) gevaren, daarvoor alleen tijdens vakanties op zout, verder zoet water.

Regelmatig inspecteren is goed te doen, de bocht is er gemakkelijk af te halen.

Vervanging wil ik pas doen als echt aangetoond is dat de bocht aan z'n eind is.

Achtergrond is om beetje door de keten te denken: als de warmtewisselaar voor een deel verstopt is en er aanslag op zit, dan zou dat bij de direct erop aangesloten elleboog ook vuil kunnen bevatten. Vandaar.

Voor het idee, motor is uit 2002 en heeft nu rond de 550u gedraaid. Of een motor die meer heeft gelopen in eenzelfde periode meer of minder corrosie zou bevatten in de elleboog, is speculeren.

Ankeraar32,
Het schoonmaken van de binnenkant met een freesbank is niet mogelijk denk ik. Daarvoor is het inwendige van het bochtstuk (gietwerk) veel te onregelmatig.
Over het verband tussen aanslag en corrosie het volgende. De reactie van zeewater op gietijzer wordt des te heftiger naarmate de temperatuur van het zeewater hoger is. De hogere temperatuur van het zeewater kan door de volgende feiten veroorzaakt worden.
Verminderde aanvoer van koelwater door verstopt inlaatfilter, kapotte schoepjes aan de impeller, vervuilde koeler, verstopte kanalen in het bochtstuk zelf, langdurig zwaar belasten van de motor in combinatie met één van de vorige factoren.
Doordat bijv het afbreken van een schoepje van de pomp niet zo direct opvalt treedt een verminderde koelwatertoevoer op; gevolg temperatuur stijging van het uitlaatwater, heftiger reactie van het gietijzer, daardoor nog minder doorstroming en koeling ter plaatse, enz.

Vr.groet, peter

Yellow Boat schreef :
Fe3O4, helemaal gelijk, typefout van mijn kant.
Hoe het heet? De werfbaas en ijzerwerkers noemen het iig magnetiet.

Warmer dan 35 graden wordt de uitlaatbocht ook, zeker in het eerste stuk waar de uitlaatgassen nog niet gemixt zijn. Soewiezo wil je je indirecte dieseltje wel iets warmer hebben dan 35 graden, maar dat is een ander verhaal.

Technisch is gietijzer zeker niet het beste materiaal. Dan kan je beter kijken naar titanium en/of speciale rvs legerering. Kosten technisch performed gietijzer al een stuk beter.

Roest/magnetiet intern compleet verwijderen is eigenlijk niet te doen. Dat lukt alleen met stralen en dan nog, hoe Kom je er bij. Als alternatief kan je nog wat pielen met een smalle beitel ennhamer om er gericht wat stukjes uit te meppen.

Het beste beschouw je een uitlaatbocht gewoon als slijtagedeel. Helaas is preciese vervangmoment lastig vast te stellen. Het risico wat je loopt is water in de cylinders en alle ellende en kosten van dien.
Verder is het aan iedere eigenaar zijn eigen afweging te maken voor het vervang moment.

Zou het voordelen hebben zo'n bochtstuk keramisch te laten coaten? Geen idee of dat economisch rendabel is, maar wellicht is daar ervaring mee.