Onderwerp: Gesloten koelsysteem voor VP MD2003

Ik zit er aan te denken om de direkte koeling van mijn 29HP 3-cylinder VP2003 om te bouwen naar een gesloten koelsysteem. Ik heb de boot sinds ong. een jaar. De vorige eigenaar heeft de motor 2 jaar geleden tegen hoge kosten geheel laten reviseren door een Volvo dealer en daarna de boot wegens omstandigheden bijna niet meer gebruikt. Ik heb een uitgebreide lijst van alle uitgevoerde werk met rekeningen. De motor lijkt bijna nieuw en loopt geweldig, niets op aan te merken, maar gezien mijn ervaringen met een volgeslibde Volvo motor jaren geleden, lijkt het me de moeite waard om een gesloten koelsysteem aan te brengen. Ik heb al wat research gedaan en heb een redelijk idee wat me te wachten staat. Ik ben ook benieuwd of er ZF leden zijn die deze weg al eerder bewandeld hebben en/of kennis van zaken hebben. De belangrijkste aanpassingen zijn een warmtewisselaar en extra pomp voor het gesloten system. Ik ben o.a. benieuwd of er alternatieven zijn voor de originele Volvo onderdelen. Verder zijn alle ervaringen en suggesties welkom.

Er zijn zeker set´s van de fabrikant om dit te doen, maar ook goed te doen voor iemand die weet waar de spullen te halen.

Ik heb ooit interkoeling op een MD7 geplaats voor een heel klein prijsje.

Van een vrachtwagen garage naast ons bedrijf kreeg ik een oliekoelertje uit een verongelukte vrachtwagen, heel ruim bemeten voor de 3 KW die het moest kunnen afvoeren. Ik denk dat het wel 20Kw aan kon.
Een Johnson (magneet aangedreven sealloos) heet water pompje van ergens rond de 100 guldens, een paar meter slang, wat slangklemmen en een expansie vaatje.

Met wat hoeklijn aaan twee motorsteunen (de fundatie kant) vastgezet.
Het pompje draaide via een relais op het W contact van de generator, maar kon ook direct via een schakelaar ingeschakeld worden.
Een thermostaat van 75º(?) geplaatst.
het heeft 8 jaar zonder het geringste probleem gewerkt, toen werd de boot verkocht.

Met goede voorbereiding was het een achtermiddagje werk om het erin te zetten.
Later nog twee keer gedaan voor buurboten, maar daar waren geen gratis koelertjes beschikbaar.

Die Johnson pompjes zijn redelijk luidruchtigen niet regelbaar Jaabsco heeft een heel mooi (en compact) regelbaar pompje wat geruisloos is, maar een stuk duurder.
Voor de zonpaneeltje dat boilerwater verwarmt had ik eerst weer een Johnson, maar die werd snel vervangen voor een Jabsco vanwege het geluid en regelbaarheid.
Voor de interkoeling lijkt me dat geen probleem, de motor overstemt het ruim.

Op het W contactrelais werd ook de koeling (destijds Peltier) ingeschakeld, met een paar van die blauwe koudeaccus

Ik heb een 2002 een jaar of drie geleden voorzien van een originele tweedehands set tbv indirecte koeling.
Wel wat pielen met de vloeistof aansluitingen die niet altijd even makkelijk werken en snel neiging hebben tot lekken, maar eenmaal dicht is het een probleemloos verhaal.
Wel de pomp gereviseerd.
Is dezelfde set als voor een 2003 maar mogelijk zijn de voorgevormde koperen leidingen net anders.
Je hebt dan wel een goede beugel voor de pomp en dynamo en dergelijke.

Afgelopen maand deze motor vervangen, ligt te wachten op een nieuwe eigenaar bij de volvo dealer in Andijk.
Zou zomaar kunnen dat hij deze motor weer wil terugbouwen naar directe koeling....

Ik heb geen ervaring met alternatieve oplossingen, wel met de originele. Als je dat wilt, moet je jezelf denk ik afvragen of de kosten het waard zijn. Als je motor grondig is gereviseerd, zullen ook alle koelkanalen schoon zijn en is wellicht de uitluitbocht vervangen. Dan kan je aardig wat jaren varen voor er een dicht kanaal of corrosie optreedt. De originele onderdelen zijn, zoals je waarschijnlijk al weet, erg duur. Je hebt in ieder geval dan naast de warmetewisselaar, tank en pomp ook vervangende koperen leidingen, thermostaat en v-snaar nodig.

Is juist gesteld, maar dan heb je na een aantal jaren opnieuw een revisie nodig die je kunt voorkomen met interkoeling.

Het blijft dus een afweging van kosten tegen baten.

Om onverwacht ergens tijdens een lange vakantietrip verrast te worden met een dicht geslibte motor lijkt me daarin meegenomen behoren te worden.
En ook hetgene wat je zelf kunt en wilt doen.

Saeftinghe schreef :
Waarom dat dan?
Ten eerste is dat "aantal jaren"best een flink aantal gezien de boten die al 40 jaar of meer met dezelfde motor varen. Ten tweede kun je dichtslibben heel simpel voorkomen door de motortemperatuur te meten , dus niet alleen een alarm maar een echte meting, en bij elke verandering de oorzaak direct zoeken.Nog beter is ook een uitlaatwatertemperatuurmeter( www.nasamarine.com/product/ex-...rature-monitoralarm/ )
Vaak is die oorzaak een versleten impeller en als je daarmee blijft doorvaren tot het temperatuuralarm gaat is het kwaad geschied.
Kalkafzetting zal , met de juiste thermostaatinstelling van 50-60 graden niet voorkomen en ook corrosie gaat dan maar heel langzaam .
En vermoed je enige afzetting kun je eenvoudig de motor zuren door zuur rond te pompen ( zonder sloopwerkzaamheden) maar als je daar te lang mee wacht gaat dat inderdaad niet meer als de afzettingen te dik zijn geworden.
Ook hier geldt weer , oorzaak is meestal slecht/onvoldoende onderhoud.
Ad

Yellow Boat schreef :
Helemaal mee eens. Vooral de schoonmaak methode die in de praktijk op schepen ook zo uitgevoerd wordt bij het "uitzuren" van verdampers en koelers.

douwe schreef :
En daarbij vooral de regelmaat waarmee dat moet gebeuren c.q. wanneer de temperatuur begint op te lopen.
Ad

Met meten wordt je blok niet schoner.
Degenen die dit doen en op tijd actie nemen zijn maar weinigen.
Buiten dat blijft het een heel vervelend karwei.
En dat voorkom je door interkoeling te nemen.
Maar het blijft, zoals ik al aangaf, een afweging tussen kosten en baten.

Saeftinghe schreef :
Nou, als je er zo over denkt kun je beter ophouden met varen.
Ook varen is niet alleen leuk maar houdt nu eenmaal ook vervelende dingen in.
Tuurlijk , je kunt het hele onderhoud laten verslonzen en als je merkt dat het misgaat de boot aan de eerste de beste goedgelovige beginner verkopen......
Ad

Ik heb heel wat van dat verslonzen gezien en opgeknapt.
Er waren/zijn(?) maar zeer weinigen die een beginnend probleem tijdig herkennen en die dan ook nog op tijd actie nemen zijn er nog minder.
Wat er hier op het forum te lezen valt is slecht een klein deel.
De kopers van de verslonsde boten??
Ik zie er hier in de omgeving steeds meer langskomen en af en toe achter gelaten worden voor een ander om op te ruimen.

Mijn Yanmar 2GM20 is in 1993 voorzien van een intercooling vam Martec. Bestaat uit een warmtewisselaar, een electr. pompje van Johnson Pump, een set op maat geleverde slangen , een expansievat en een andere thermostaat. Ik denk dat Martec een dochter is van Johnson. Misschien worden ze nog gemaakt. De mijne is in Denemarken geinstalleerd.
Overigens denk ik dat het voorstel van Saeftinghe goed uitvoerbaar is.

Even googlen op Martec Warmtewisselaars laat zien dat er nog steeds ombouwsets worden geleverd voor allerlei kleine dieselmotoren. Ik denk dat Allpa ze distribueert. Zo'n complete set is natuurlijk beter dan een zelf samengestelde

Mijn schoonzoon heeft op z'n sloep een 2e hands Yanmar 2QM15 geinstalleerd, die was uitgerust met een Martec set. De robuustheid daarvan is niet te vergelijken met de standaard van Volvo Penta en Yanmar. Na veel kleine lekkages en andere ongemakken hebben we de Martec set verwijderd en de 2QM15 terug omgebouwd naar de oorspronkelijke buitenwaterkoeling. Een verademing.

jerry schreef :
Een zelf samengestelde kan eigenlijk vrijwel nooit optimaal werken.
Bijv. het uitzoeken en berekenen van een warmtewisselaar en een pomp en de leidingen/slangen is niet iets voor iemand zonder kennis op dat gebied.
Kies je bijv. een warmtewisslaar die op het oog groot genoeg is kan het gebeuren dat de stroomsnelheden in de warmtewisselaar dermate laag worden dat er van de warmteoverdracht niet veel overblijft en ook de vervuiling veel eerder optreedt.
Ook een op zich goed bemeten wisselaar kan niet goed werken als de pomp of de leidingen te klein worden gekozen of de warmtewisselaar maar één i.p.v. 2 of meer pass ingebouwd wordt.
Zelfs gerenommeerde mariniseerders kunnen daarbij fouten maken zoals Beta die zo'n kleine 15 jaar geleden erachter kwam dat bij een bepaalde motorserie ( ik meen die van de Beta 10) zijn warmtewisselaar te lage doorstroomsnelheid had doordat de leidingen en pomp te krap waren gekozen . Ze kregen veel klachten over heet lopende motoren in die jaren. Ze verkopen nu nog steeds sets om bestaande motoren uit die serie te upgraden.Google maar eens op Beta diesel too hot .

Pas dus op met het zo maar samenstellen van een koelsysteem zonder advies van een deskundige.
Ad

Ik heb nog een complete originele interkoeling voor een Volvo MD7a liggen. Die sets worden volgens mij gebruikt op diverse Volvo motoren.

Ik heb destijds een compleet blok gekocht als reserve motor. Op de originele motor heb ik jaren een Martec koeler die naast de motor is gemonteerd in verband met de ruimte voor de centrifugaal pomp die met een steun voor op de motor komt.

Van de tweede motor heb ik alleen het (schone) motorblok gebruikt.

Bram

Precies zo'n set als CeesS laat zien zit er dus sinds 1993 op mijn Yanmar. Heeft nu dik 1000 draaiuren. Twee jaar geleden heb ik het pompje moeten vervangen omdat het niet meer aan zijn capaciteit/ opbrengst per uur kwam.

Yellow,

Een eigenbouw warmte wisselaartje kan perfect werken, soms zelfs beter dan door "deskundigen"
geproduceerde apparaten lees ik in je post.
Een warmte wisselaar mag nooit te klein zijn, hij moet een zekere hoeveelheid warmte kunnen overdragen.

Te groot is niet zo snel een probleem, maar wel erg onhandig wanneer je commerciel hiermee bezig bent.
Lage stroomsnelheden zijn geen enkel probleem, geeft meer tijd voor warmte overdracht. het ding moet dan
wel groot genoeg zijn om de vloeistoffen die tijd te geven.

Wanneer de pomp en leidingen niet goed gekozen worden, dan mis je dus dat inzicht om zoiets te bouwen.
Zo zal ik nooit iets met computerprogrammatie doen, ik begrijp daar niets van, dus afblijven.

Maar met de algemene formules uit het grote formule boek een beetje toegespitst op hetgeen je maakt en
met een beetje inzicht in waarmee je bezig bent is een warmte wisselaartje niet erg moeilijk.
Tenminste niet voor mij.

Saeftinghe, jerry Yellow boat, HPV, brambo, Ersten, en anderen, allemaal bedankt voor de ervaringen en adviezen. Saeftinghe vooral bedankt voor het delen van je professionele ervaringen. Het is me een stuk duidelijker wat de afwegingen moeten zijn om hiervoor te gaan. De Nasa temperatuurmeter die HPV noemt lijkt me sowieso een goed ding om de motor in de gaten te houden.
Die elektrische pompjes die gebruikt worden voor de Martec conversiekits, zijn dat impeller pompjes? Enige ervaring met betrouwbaarheid van het motortje?

Ik denk dat de pompjes van Johnson Pump een inpellertje hebben. De mijne heeft het 10 jaar goed gedaan voordat het kapot ging. Het is een geheel gesloten pompje, kostte €150.

Saeftinghe schreef :
Dat het niet moeilijk is voor jou begrijp ik wel als ik dit zo lees . Met name dit is echt klinkklare onzin en heeft niets met de werking van een warmtewisselaar te maken.Sterker nog , een warmtewisselaar die twee keer te groot qua aantal pijpen is maar daardoor de helft van de stroomsnelheid heeft die mininmaal nodig is heeft wat minder capaciteit dan de juiste. ook vervuiling zal eerder optreden bij een te lage snelheid.Natuurlijk kan een twee keer te groot oppervlak ook gerealiseerd worden door twee keer zo lange pijpen te nemen want dan is de snelheid immers hetzelfde .Dat wordt vaak gerealiseerd door meerdere passes in een warmtewisselaar. Tijd speelt om warmte uit te wisselen helemaal geen rol bij het ontwerp daarvan en komt dan ook niet voor in de formules die daarbij gebruikt worden.
Je mag me best geloven hoor,het was deel van mijn vak en ik heb er tientallen doorgerekend.

E.e.a. neemt natuurlijk niet weg dat het meestal wel goed gaat omdat de boel meestal ruim genoeg wordt gekozen. Maar optimaal is het absoluut niet .
Ad

Yellow, een beetje meer met de realiteit rekening houden zou niet verkeerd zijn, het gaat hier niet om wat theoretisch misschien wel eens verkeerd zou kunnen gaan, of juist goed.
Wanneer er verschil is tussen theorie en praktijk, heeft de praktijk gelijk en is in de theorie iets vergeten.
De formules zijn immers ontstaan door in de praktijk te meten en aan te passen.
De stroomsnelheden goed op elkaar aanpassen geeft een betere efficiencie, helemaal met je eens, maar het gaat hier over wat beschikbaar en bruikbaar is voor een redelijke prijs.
We zijn niet in een laboratorium bezig, maar in de motorruimt van een bootje. En kijk nog eens goed naar wat je schrijft!! Tijd speelt een heel belangrijke rol voor overdragen van warmte.

Laten we het erop houden dat er langs elkaar heen gepraat wordt, dan kunnen we gewoon weer verder met iets bruikbaars te bedenken.

Het enige wat telt is het koelend oppervlak volgens mij en de koeler wordt daarop uitgelegd samen met de delta T die gewenst wordt. en TE lage stroomsnelheden geven vervuiling.

De vervuiling is aan de antievries kant een stuk minder dan aan de buitenwaterzijde. Bij buitenwater verdwijnt het vuil meestal mèt het water naar buiten. Geen probleem daar. En mocht er toch een waterplantje in de pijpjes komen dan prik je die zo door, hoef je alleen de inlaatkap naar de warmte wisselaar voor los te nemen. de rommel gaat wel mee door de uitlaat.
Het vuilste water hoort altijd door de pijpjes te gaan, de antievries OM de pijpjes om deze reden.

Bij het interne circuit heb ik een klein parallel circuitje aangelegd waar het opgewoelde vuil kan bezinken.
Het houdt de motor redelijk schoon, na eerste gebruik kwam er "veel" uit, niet verontrustend.
Na enige tijd werd het steeds minder, nu is het stabiel en erg weinig.

Om een indruk te krijgen van hoevel het is heb ik het bezinksel bewaard.
Er is wel wat verloren gegaan, maar ik denk te kunnen stellen dat ik toch veel meer dan de helft nog in een flesje heb zitten.
Dit is de hoeveelheid over 17 jaar uit een 2020 Volvo, neem het voor de zekerheid 2 maal als vuil uit het antivries circuit.
In de verzamel fles zit na het laatste half jaar een hoeveelheid die niet de moeite is om eruit te halen.



Het is een 30ml flesje.




Op de computer staat de foto goed, hoe dit te verhelpen, geen idee. Computers niet waar, laat ik me maar bezig houden met dingen waar ik wèl een klein beetje van af weet, en hier niet gaan klooien.

Klopt helemaal, als je doorstroomsnelheid goed is zal je een minimalen vervuiling hebben . Wij gaven altijd een beetje lucht mee om de koeler te agiteren maar is bij de koeler voor de VP2003 wat moeilijker denk ik.