Onderwerp: Motor na winter starten (30gm30F, indirect)

Vorige jaar hebben we onze boot gekocht en er veel aan geklust in de winter.
Er zit een 30gm30F motor in die indirect gekoeld is. Deze voor het eerst zelf onderhouden mede dankzij de adviezen op het forum.

Voordat hij de kant op ging olie afgetapt en nieuwe erin.
Toen op de kant antivries in de wierpot gegooid totdat het er ad achterkant uitkwam.
Er is in de winter een gat gemaakt in de dieseltank en deze is leeg- en schoongemaakt. (20 jaar ellende eruit)
De dieselleidingen zijn doorgeblazen en groffilterhuis is schoongemaakt.

Nu de winter voorbij is gaat hij as maandag het water in.
Mijn plan is het volgende:
Impeller plaatsen, v-snaren op spanning, volvo seal ontluchten, olie peilen motor/keerkoppeling.
nieuw groffilter en fijnfilter plaatsen. Diesel in de tank en het groffilter opvullen met diesel. Het groffilter hangt iets hoger dan de dieseltank. Ontluchtings-schroef los op het fijnfilter en dan via de opvoerpomp het systeem ontluchten.
Daarna eerst met de stopknop 5 sec starten en luisteren of alles goed draait en dan normaal starten. Controle water uitlaat.

de vragen:
1) Ik kreeg het advies om de afsluiter van het buitenwater even dicht te laten bij 1e start. Om te voorkomen dat er schade ontstaat door het water als starten niet lukt. Klopt dit?
2) Wel of niet starten met gas erop de 1e keer? (normaal start de motor zonder gas te geven)
3) Mis ik nog iets in afsluiten winter?

1. Als de motor niet direct start, dan inderdaad afsluiter dicht.

2. Geen gas geven.

3. Gaan varen.

Edit: Faran was me voor en zei het een stuk bondiger
1)
Wat je zegt klopt in zoverre dat als je doorstart en de motor slaat niet aan er water in je blok kan lopen via de uitlaat, omdat het afgevoerde koelwater door de uitlaatgassen naar buiten geblazen wordt. Als er water in het blok loopt kan dit je blok ernstig beschadigen.
Ik zet mijn watertoevoer wel open maar als de motor niet gelijk aanslaat dan moet je hem weer dichtzetten tot er leven is.

Denk er wel aan dat je impeller kapot kan draaien als je te lang draait zonder water. De motor zelf kan best even zonder vers water van buiten omdat de koelvloeistof wel koelt.

2) Starten zonder gas.

3)
- Koelvloeistof controleren/vervangen?
- Anode vervangen?

Mooi!! duidelijke uitleg zo!
Geeft wat meer vertrouwen zonder dat de motor ontploft en op de bodem ligt...


koelvloeistof inderdaad een goeie. hoe vaak moet je dat vervangen? Geen idee hoe je dat makkelijk kan doen. Moet ik nog even uitzoeken. Niveau is iig goed. Net boven minimum heb ik begrepen is goed zodat het kan expanderen.

Anode nog niet nodig om te vervangen

Koelvloeistof moet je om de 2 jaar vervangen.

Aluminium anode op zoet, zink op zout water.

Ook wanneer de motor niet aanslaat wordt de aangezogen lucht + onverbrande diesel door de uitlaat afgevoerd.

Wat is dan het gevaar van water in de cilinders, hoe kan dit tegen die luchtstroom ingaan?

als de waterpomp vrolijk water mag aanvoeren maar de druk van de uitlaatgassen er niet zijn, gaat het zich toch echt op de verkeerde plek ophopen..

De druk van de (onverbrande) uitlaatgassen is er wel degelijk, de motor werkt gewoon als luchtpomp wanneer geen verbranding plaatsvindt.
Druk ietsje minder maar evengoed een dikke luchtstroom door de uitlaat naar buiten.
Ik moet het water nog zien dat omhoog uit het waterlock de cilinder in loopt. En tegen de luchtstroom in die de motor levert.

Och, het komt wel eens voor. Een simpele handeling kan dan veel ellende voorkomen.

HOE kan het dan plaatsvinden?
Er zal dan toch een te begrijpen verklaring voor moeten zijn?

Ik heb heel wat motoren meegemaakt die zonder starten (bij ontluchten!) heel normaal het water uit de uitlaat blazen, nooit anders meegemaakt.

Dat ik het nooit meegemaakt heb is natuurlijk geen garantie, maar ik zou wel graag begrijpen hoe het mogelijk is dat water OMHOOG en TEGEN een FORSE luchtstroom terug in een cilinddr stroomt.

Toen ik mijn motor net had heb ik wel eens langs doorgedraaid met water aan omdat ik aan het onluchten was, er was niks aan de hand.
Denk dat de kans ook klein is maar ik zou het risico niet nemen.

De stelling dat de druk ongeveer hetzelfde is klopt niet volgens mij. de Druk van de uitlaatgassen is vele malen hoger, bovendien draait de motor VEEL sneller zelfs in stationair dan op de startmotor. (ok, dan draait de waterpomp ook sneller natuurlijk)

Bas,

Je geeft zelf al een deel van het antwoord, "Ook de waterpomp draait langzamer" Bovendien moet eerst nog de waterslang opgevuld worden, wanneer er een beluchter is.

En houd met de hand de uitlaat eens dicht terwijl een ander start met de diesel aanvoer dicht.
Dat drukverschil is niet echt veel en er is ALTIJD een positieve stroming.

Bas van Dijk schreef :
hoe ontlucht je dan? en hoe werkt dat?

Handbeluchter bleek niet genoeg, ik had lucht bij mijn sproeiers.
Ronddraaien op startmotor en sproeiers losdraaien tot er diesel uitkomt.


paul3.2 schreef :

Denk niet dat je dat met de hand kan voelen


Punt is (volgens mij, maar ik ben geen expert) dat als er verbranding is er altijd een positieve stoom is de motor UIT.
Als er geen verbranding is is dat niet zo. De klepoverlap is altijd zo dat de uitlaatklep nog open is voorbij het bovenste dode punt (dus als de zuiger al weer naar benenden gaat).



Saeftinghe schreef :

Voor wat betreft het starten met gesloten watertoevoer : daar kunnen impellers heel slecht tegen, zeker als de impeller na een nieuwe montage nog 'droog' staat. Vroeger leverde Yanmar met een nieuwe impeller als noodsmering een tubetje glycerine mee, tegenwoordig helaas niet meer. Als vervanger smeer ik het inwendige van de pomp bij het monteren van een nieuwe impeller met een beetje siliconenvet (verkrijgbaar in de bouwmarkt). Kan het leven redden van je nieuwe impeller.

Bas,

Die klep overlap is er ALTIJD, ook met werkende motor. Die overlap van beide kleppen open is er juist om de doorstroom te bevorderen.
De massa van in beweging zijnde lucht is echt niet te verwaarlozen.
De inlaatklep dicht in top, zou betekenen dat geen goede spoeling van de cilinder plaatsvindt.

En wat betreft het drukVERSCHIL wel of niet kunnen voelen ben ik van mening dat je gelijk hebt.
Er is zeker ietsje minder druk zonder verbranding, maar of je dat kunt voelen betwijfel ik.

Maar iedereen kan het zelf controleren, start maar eens een poosje met de stopknop uitgetrokken.
En dan wel even doorstarten totdat de lege slangen gevuld zijn natuurlijk.

Ik bedenk nu dat die lege slangen, die even tijd nemen om te vullen, wel eens de reden zou kunnen zijn voor de gedachte dat water de cilinder in zou kunnen stromen

Je moet het brandstof systeem ontluchten door de brandstof pomp met de hand te bedienen.
Dan heb je geen risico dat er water naar de cilinders gepompt wordt.
Veel mensen zijn daar te gemakzuchtig voor.
Goede remedie is de brandstof filters met brandstof te vullen voordat je ze op de motor terug plaatst.Je hoeft dan minder lang te ontluchten.
Ik start de motor dan meestal gewoon en na een paar misklappen loopt het spul.

Saeftinghe schreef :
Toch is het verklaarbaar.
In een uitlaatsysteem met (geheel volgens het boekje) waterlock, demper en zwanenhals ligt het bovenste punt van die laatste behoorlijk boven het uitlaatspruitstuk en de kleppen.
De uitstromende lucht bij het starten is er uiteraard maar op geen stukken na zo krachtig als wanneer de motor loopt. Het water wordt dan ook beslist niet allemaal weggeblazen. Vooral in de demper kan veel water achter blijven. Heb je dan ook nog eens een te dikke slang dan blijft er genoeg water in je uitlaat hangen.
Hoe meer water zich ophoopt hoe meer de lucht als bellen door de het water worden geblazen (om het zo maar even te omschrijven) en hoe minder er uit wordt gegooid.

Een ervaring wat dit aangaat.
Een paar jaar terug heb ik de motor (1 cyl. 12 pk) van de boot van mijn zoon vervangen door een soortgelijk exemplaar. Het uitlaatsysteem kon hetzelfde blijven. Overwogen werd om de Volvo seal van 15 jaar ook maar tegelijk te vervangen.
Waarom? Die lekt toch nog niet? Laten zitten dus!
Bij het proefrondje na de tewaterlating in het voorjaar bleek het ding toch te lekken. Boot er uit en vervangen. Om daar goed bij te kunnen moest wel de waterlock worden verwijderd.
Tot mijn verbazing zat die letterlijk, meer dan, vol met water. Het water stond tot in de slang die tussen spruitstuk en waterlock zit. De motor had voor het stoppen nog enkele minuten stationair gedraaid.
Niet moeilijk voor te stellen wat er gebeurt als je van een golfje afglijdt en weer af remt.
Uiteindelijk hebben we de demper er uit gelaten wat tot gevolg had dat het nivo in waterlock nog ongeveer een derde tot een half bedroeg.

Nog een indicatie, dat het water niet met elke ontbranding naar buiten wordt geperst, heb je als je goed kijkt naat het patroon waarin het water uit de uitlaat wordt geblazen.
Bij een hoog toerental wordt het continu, fijn verdeeld, uitgeblazen. Bij stationair toerental wordt er pas om de zoveel slagen een slok naar buiten geperst. Het water zamelt zich eerst, gedurende enkele slagen, op in de uitlaat.
Als dat al plaats vindt bij stationair toerental hoeveel te meer als er niet meer lucht door de uitlaat wordt geblazen dan de inhoud van een bierblikje per slag.

Zeekraal,

Dit zijn zeer goed onderbouwde argumenten, niet te bestrijden, helemaal juist.

Maar ik leer daaruit dat de afmeting waterslot niet in overeenstemming was met het volume van het uitlaatsysteem erna.
Je hebt de demper verwijderd, dus het volume erna verkleind en toen was de situatie opeens veel beter
Verwoord ik het zo juist?

Begin jaren ´80 heb ik een serie waterlocks gemaakt, aangepast per schip, de oude waren kapot gevroren.
Maar het eerste wat je dan doet is kijken naar het volume dat er in moet passen.
Dat nam ik zeer ruim, zeker niet "Het kan net, en dan past het op deze plaats"
Een groot stalen schip, met de motor erg laag, had meermaals waterslag gehad omdat het waterlock te klein was.
Het kostte heel wat moeite de eigenaresse er van te overtuigen ("De werf maakt geen fouten") dat het waterlock véél groter moest om het water te kunnen bergen.
Een jaar later kreeg ik een veer opgestoken dat het niet meer voorgekomen was.

Binnen mijn gezichtsveld heb ik nooit meer een te klein waterlock meegemaakt, wat natuurlijk geen zekerheid biedt dat ze er niet zijn.

Ik durf te stellen dat waterslag bij langdurig starten zonder aanslaan niet mag voorkomen bij goed berekende installaties.
Gebeurt het wel dan is, naar mijn mening, de eerste verdachte een te klein (goedkoop) waterslot.

Saeftinghe schreef : Ja!
Ook daar zijn we het, gezien ook mijn ervaring, in ieder geval gedeeltelijk over eens.
Ik moet er wel bij zeggen dat het systeem geheel volgens de voorschriften, en voorgeschreven afmetingen (Vetus, dus niet goedkoop ), was uitgevoerd door de vorige eigenaar. Maar ja, een onderdeel er uit gooien is goedkoper dan een ander deel vernieuwen.

Mijn aarzeling t.a.v. je stelling zit'm in mijn overtuiging dat, hoe groot je waterslot ook mag zijn, het altijd vol raakt als je maar langgenoeg start omdat de uitgeblazen lucht niet "sterk" genoeg is om het water uit de uitlaat te blazen, al moet je 10 minuten starten. Maar dat op zich is natuurlijk ook weer tamelijk onzinnig en maakt mijn "overtuiging" wat theoretisch.

Trouwens, ik zou veel liever die zwanenhals vervangen zien door een goede terugslagklep!!

Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.
Een terugslagklep zou een beetje kunnen lekken, waarom niet beide?
Zo´n rubbr flapje buiten op de uitlaat tegen golfslag en een klep die door z´n gewicht terugvalt op de zitting onder aan de zwanehals.

Maar dat kost geld wat de fabrikant liever in z´n beurs houdt.

Saeftinghe schreef :
Het komt voor dat de koelwater aansluiting boven op het uitlaatspruitstuk gemonteerd is.
Wanneer je dan langdurig tornt pomp je water in de cilinders.
Heb dit in de praktijk ondervonden bij een Farymann.
Was trouwens antivries wat ik er in pompte.
Dus boel afgetapt en geen verdere schade.