Onderwerp: Kleppen stellen Yanmar 2GM20(F)

Gisteren tijdens het jaarlijkse motoronderhoud van onze Yanmar 2GM20F (uit 1997) heb ik ook de kleppen weer eens afgesteld. Dit keer heb ik er een paar foto's van gemaakt, dus kan ik hier even laten zien hoe dat er uit ziet, wellicht aardig om te bekijken als je het zelf ook eens wil proberen. Op zich is het namelijk helemaal niet zo moeilijk en kan je dit klusje prima zelf doen. Zelf controleer ik de klepspeling iedere drie jaar, wat ongeveer gelijk staat met het voorschrift van Yanmar om dit elke 300 uur te doen.

Het kleppendeksel is het bovenste deel van de motor, waar de vuldop voor de motorolie in zit.

Met dopsleutel 12 de twee bouten naast de vuldop loshalen. Je kan dan het hele deksel er af tillen. Het is niet persé nodig om de beluchterslang (grijze slang rechts op de foto) los te maken, met een beetje beleid kan je het deksel ook naar achter tillen. Tussen het deksel en de motor zit een ronde pakking, die moet ongeveer op dezelfde wijze weer terug gezet worden dus onthoud de ligging. Maak de zittingen en de pakking schoon met een doek.

Je ziet nu de vier tuimelaars duidelijk zitten. De twee binnenste kleppen zijn de inlaatkleppen, de twee buitenste zijn de uitlaatkleppen. Door nu met dopsleutel 27 de krukas rechtsom te verdraaien (met de klok mee, nooit andersom) zet je de inlaatkleppen helemaal dicht. Wanneer staan die dan dicht? Simpel, als de binnenste kleppen in de bovenste stand staan en de buitenste (uitlaat) kleppen 'ingedrukt' zijn!

Met een voelermaat 0,2 mm kan je nu controleren of de klepspeling van de inlaatkleppen correct is.

De voelermaat moet er precies 'pas' tussen schuiven. Het is niet goed als het erg makkelijk of erg moeilijk gaat. Het bijstellen van de klepspeling is op zich makkelijk. Draai met sleutel 12 de borgmoer op de tuimelaar los en verdraai met een schroevendraaier de stelschroef in kleine stapjes.

Door iedere keer even te meten met de voelermaat kom je vanzelf op de juiste speling. Het lastige is dat wanneer je de borgmoer weer vastzet, je ook de klepspeling weer ietsje beïnvloedt. Controleer dus ook na het aandraaien van de borgmoer of de speling nog in orde is.

Herhaal dit voor de uitlaatkleppen door de krukas een stukje verder te draaien. Druk hierbij de uitlaatkleppen even met de hand open om de druk (compressie) uit de cilinders te laten ontsnappen. de klepspeling is voor alle kleppen hetzelfde (0,2 mm). Monteer daarna het kleppendeksel weer. Let goed op dat de pakking goed zit, door deze licht in te smeren met motorolie blijft hij mooi 'plakken' bij het monteren. Draai de bouten op het kleppendeksel met de hand vast aan. Niet al te vast, dan heb je kans dat je wat kapot maakt.

Klaar!

Je stelt de in- en uitlaatklep ven een cilinder wanneer de zuiger in top staat en wel wanneer de compressieslag over gaat in de arbeidslag. Beide kleppen staan dan dicht, hetgeen je kunt voelen omdat er dan klepspeling is.
Wanneer je met een cilinder klaar bent torn je de motor zover dat de volgende cilinder in top staat met gesloten kleppen.
Dit is de normale methode.

Timo, Heb je met koude of warme motor de kleppen gesteld. Yanmar dealer vertelde mij dat dit perse met een koude motor moest gebeuren.

douwe schreef : Op zich maakt dat toch niets uit? Klepspeling is klepspeling, zolang de klep maar dicht zit lijkt mij. Maar ik ben geen monteur, dus je zult best gelijk hebben.

NB waarom mijn hele post quoten, dat is toch nergens voor nodig? Liever niet quoten of alleen het stukje waar het om gaat.

Bram6 schreef : De motor had een kwartier warmgelopen om de olie te kunnen verversen, het stellen een uurtje daarna schat ik, met inmiddels nieuwe (en dus koude) olie er in. Koud genoeg dus denk ik, heb er eigenlijk geen rekening mee gehouden.

Timo ik ben ook geen moter monteur, maar met warmte zetten metalen uit. Dus dat er verschil kan zijn kan ik me voorstellen. Of dit betekend dat warm minder, meer speling betekend of dat er geen verschil is? Ik zelf neig naar afstellen met minder speling om dat de stoters uitzetten, maar ik kan er helemaal naast zitten. Verder wel een mooi duidelijk stukje wat je hebt gepost. Dank hier voor. Bram

Leuke reportage en een mooie frisse motor uit 1997. kleppen kunnen overigens beter een beetje te ruim staan dan te krap. Een Yanmar kan heel wat hebbben...

Is er nog een aanhaalmoment bekend voor de moer op de tuimelaar?

Het Yanmar manual geeft daar geen uitsluitsel over, daarin staat gewoon "tighten the locknut". Maar je hebt het ook niet echt nodig, gewoon goed vastzetten met sleutel 12. Je gaat daar echt geen momentsleutel voor gebruiken.

In de manual die ik heb staat wel degelijk dat de kleppen gesteld moeten worden als de motor koud is.
Bij een warme motor zullen de klepstoters iets uit zetten waarbij de klepspeling iets afneemt. De klep zal daardoor bij een warme motor eerder open gaan dan bij een koude en daarmee wordt rekening gehouden als je ze stelt bij koude motor.
Klopt dat Fer?

Japanse torretjes altijd koud stellen.
Handwarm is wel goed, beslist niet warmer.
Inderdaad stellen op het BDP, dat is bovenste dode punt van de compressie slag.
Dan staan de tuimelaars op het vlakke stukje van de nokkenas.
Momentsleutel is grote onzin, handvast met je ringsleuteltje.

Zo zie je, niet moeilijk, maar wel monteurs werk .

Bram6 schreef :
Ja maar die is er maar in de praktijk is het geen doem om de comtamoer met een momentsleutel vast te zetten

Kleppen stellen bij koude motor is als de motor zeker 24hr niet heeft gedraaid. En zoals Douwe zegt alleen als de betreffende cilinder in de compressie/arbeidsslag staat zijn de kleppen 100% dicht en kun je de speling correct afstellen. Kijk maar naar de vorm van de nok op de nokkenas.De stand van de krukas is dan een hele omwenteling (360 gr) voorbij het wissel moment van de uitlaatklep en inlaatklep van die betreffende cilinder.

zeekraal schreef :

Ja dat klopte

Vroeger moest de motor altijd warm gesteld worden en daar werd je als monteur niet vrolijk van om boven z'n hete motor te hangen zeker als de indirect gekoeld was.

Men weet nu beter hoe veel de verschillend materialen uitzetten en zodoende heeft men ook kunnen nagaan hoe groot bij een koude motor de speling moet zijn.

Jutter schreef : Het kleppen stellen bij het "culbutteren" van de nokkenas is vooral handig bij motoren met veel cylinders (6 of meer). Je zet dan de eerste cylinder in het bdp van de arbeidsslag en zo kan je van een aantal cylinders de kleppen stellen zonder de motor te moeten tornen. Als je zo een aantal kleppen gedaan hebt zet je een andere cylinder in het bdp. Bij motoren met twee cylinders is de methode van de TS zeer bruikbaar. De vorm van de nokkenas zorgt ervoor dat de klep voor een redelijk grote verdraaiingshoek van die nokkenas niet onder spanning staat.

Ik ken geen motoren met meer dan 6 cilinders in een zeilboot.

Als in de handleiding koud stellen staat, zeker koud doen. Van mijn auto heb ik waarden voor de klepspeling voor zowel koud stellen als warm stellen (<-bijna niet te doen, heet!). Die verschillen dusdanig dat ik niet de koude waarden zou willen gebruiken bij een warme motor of omgekeerd.

Timo,

Heb je nog een verschil in geluidskarakteristiek kunnen constateren voor en na het stellen? Hoever was de eerdere instelling verlopen?

Sommige GM,etjes en britse dingen moesten zelfs warm (heet) en draaiend worden gesteld.
Heb er vele gedaan, na zo'n dagje was ik soms misselijk van de walm.
Verschroeide en tintelende vingertopjes op de koop toe.
Dan heeft de gemiddelde DHZer tegenwoordig een makkie.

Bram6 schreef :
Bram
De kleppen zetten uit t.o.v. de rest van de motor. Ze worden n.l veel heter.
Het is dus beter een te ruime afstelling te hebben dan een te krappe.

Temperaturen zijn inderdaad wel gevoelig want je kunt de verschillen voelen, maar wat is dan wel de goede temperatuur? Het verschil tussen een (zeer) koude winterdag en een zeer warme zomerdag is bijna net zo groot als het verschil tussen een warme motor die vervolgens afgekoeld is tot een temperatuur die bij een warme zomerdag hoort.

Je kunt overigens wel de kleppen stellen volgens het boekje, en dan met een warme motor gewoon even meten wat het is, die waarden schrijf je op en dan weet je het verschil tussen een warme en koude motor.

Mooi beschreven zo Timo!

Ik ben overigens erg blij met het feit dat ik mijn motor warm moet stellen, dan kun je het gewoon met een draaiende motor doen, het rondtornen van mijn motor heeft nogal wat voeten in de aarde omdat ik allerlei pompen en dynamo's moet verwijderen om een dopsleutel op de krukas te kunnen zetten.

Misschien beetje dubbel:
Kleppen moeten speling hebben zodat er altijd een beetje speling blijft op maximale temperatuur motor.
Kleppen die te weinig speling hebben zouden bij een warme motor open blijven staan en lekken/verbranden.
Kleppen met teveel speling gaan niet ver genoeg open maar is verder niet erg.
De speling kan je horen en dus minder lawaai van kleppen als motor warm is.
Hoeveel speling is dus niet zo relevant wel welke speling af te stellen bij welke temperatuur.
Is dat niet bekend zou ik de motor warm zoniet heet draaien en de speling op nihil afstellen.

Wordt na verloop van tijd de klepspeling eigenlijk groter of kleiner als je niets doet? Klepzittingen zullen inlopen, maar klepstoters/nokken mss ook?

de speling word minder

..dus na kleppen stellen hoor je het kleppengebeuren meestal méér?