Onderwerp: van natte naar droge uitlaat kan dat ?

Ik heb een Bukh DV20M met een natte uitlaat. Het koelwater van de interkoeler wordt in het spruitstuk ingespoten, in de uitlaat zit een waterslot.

Krijg ik problemen als ik:
- het koelwater elders de boot uit laten komen
- de inlaat voor het koelwater afdop op het spruitstuk
- het waterslot verwijder uit de uitlaatslang (bang dat hij niet tegen de temperatuur van de uitlaatgassen kan)

N.B.: mijn uitlaat zit boven de waterlijn en ik heb een hoge bocht in de uitlaatslang zitten die voorkomt dat water van buiten naar binnen kan.


Waarom wil ik dit:
- we hebben koelings problemen als de motor wat meer vermogen moet geven, alles/veel al gecontroleerd maar geen verbetering.
- misschien zit er toch een obstructie in de uitlaat die te veel tegendruk geeft in combinatie met het koelwater ?

Reeds gedaan:
- impellor vervangen, koelwater debiet gecontroleerd
- koelvloeistof aangvuld, en koelwater debiet gecontroleerd
- interkoeler ontkalkt
- azijn bij koelvloeistof gedaan om motorblok te ontkalken
- olie filter en olie vervangen
- waterslot schoon gemaakt
- uitlaatslang schoon gemaakt
- alle slangen gecontroleerd op aansluitingen
- wierpot schoongemaakt
- ik heb geen verkleurde olie of toenemend olie volume
- ik heb geen verkleurde koelvloeistof of afnemend volume

Alles moet dan wel bestand zijn in je uitlaat systeem tegen de temperatuur van je uitlaatgassen die ca 350 graden met gemak zullen kunnen halen.

Of je er vrolijk van wordt is een ander verhaal, reken op een bult meer herrie, je hebt ook geen uitlaatdemper.

Een droge uitlaat maakt sowieso meer lawaai dan een natte uitlaat.

Een grotere warmtewisselaar lijkt me eerder de oplossing, ik denk niet dat een droge uitlaat je probleem nml oplost.

Ik neem aan dat de huidige opstelling gewerkt heeft? Dan is het omgooien van het systeem de oplossing dus niet.

Waar treden de koelproblemen op? Wordt het motor koelcircuit te heet? Of het zeewater circuit?

Het lijkt me eerder dat je eens goed moet gaan zoeken naar verstopte koelkanalen in de kop en cilinders. Daar helpt een beetje azijn echt niet zomaar bij. Als het verstopt zit, loopt er namelijk niks. Dus ook geen azijn.

Hoe oud is de motor? In jaren? En in draaiuren?

de motor heeft een volledige revisie gehad 4 jaar geleden. In het motorblok wordt alleen maar koelvloeistof rondgepompt, dus daar verwacht ik geen verstoppingen.

motor loopt alleen maar heet als er meer vermogen gevraagd wordt, een uur onbelast met extra gas is geen problem

en inderdaad het heeft ooit gewerkt, dus ik zie het ook slechts als tijdelijke oplossing (als het al helpt)

Het lijkt mij dat je met een ombouw je alleen maar nog meer problemen op de hals haalt. Een uitlaat is nog best geavanceerde techniek, met tegendruk, lengte berekeningen en natuurlijk demping en op een boot niet onbelangrijk: koeling van dat ding.

Ik zou dezelfde energie liever stoppen in oplossen van het probleem dan creeeren van nieuw.

henkvd schreef :
Een uitlaatspruitstuk wordt zelf bij een auto makkelijk roodgloeiend en daar wordt hij nog wel gekoeld door de rijwind.

Theoretisch gaat een droge uitlaat wel maar praktisch vrijwel onuitvoerbaar en erg duur omdat je ook een complete stalen uitlaat moet laten maken inclusief demper(s) en flexibele stalen slang tussen motor en uitlaat.( een droge uitlaat zal daarom niet rumoeriger zijn dan een natte hoor)
En omdat die uitlaat veeel heter wordt dan die onder een auto vanwege het ontbreken van rijwind en de noodzakelijke isolatie moet het ook nog eens speciaal daarvoror geschikt materiaal zijn.
Vergeet het daarom liever.

Overigens , als de motor het altijd goed gedaan heeft denk ik eerder aan te nauwe slangverbindingen , een te kleine buitenafsluiter , slechte of te kleine ( nieuwe?) waterpomp of gewoon ergens een verstopping in de uitlaatslang door een dichtgeklapte binnenwand wat , vooral bij goedkopere uitlaatslangen nog wel eens wil gebeuren.

Nog een vraag; is er soms ook een nieuwe warmtewisselaar bij de revisie in gekomen?
Dan zou het zomaar kunnen dat het daar aan ligt.
Had bijv. de oude 2 of meer "passes) en de nieuwe minder dn zal hij ook bij dezelfde koelwaterheoveelheid veel minder capaciteit hebben.Die is nl. evenredig met het oppervlak maar omgekeerd (meer dan) omgekeerd evenredig met het aantal passes.

Ik heb er voor mijn werk genoeg aan gerekend en ook gedesigned om te weten waarover ik schrijf.

En verkijk je er niet op; dat soort vergissingen komen bij de "besten" voor.
De oude types van de Beta 20 had dat probleem bijv.(google er maar eens op) en daarvoor hebben ze inderdaad later de warmtewisselaar moeten redesignen.
Ad

Azijn bij de koelvloeistof gedaan om de motor te ontkalken lijkt me niet een goede zet. Alles er uit en nieuwe koelvloeistof in de motor doen.

Zuren met azijn heeft bij een indirect koelsysteem ( interkoeler is eigenlijk een verkeerd woord want dat is wat anders) geen zin.
Als de motor altijd met koelvloeistof is gevuld geweest zal er gegarandeerd geen kalk in neerslaan.
Dat kan bij een indirect koelsysteem zelfs niet als er gewoon water in zou zitten omdat daarvoor veel te weinig kalk in één vulling water zit.
Bij het buitenwatersysteem wel omdat dat water immers constant wordt ververst.
Er kan wel roest in de motor ontstaan als de koelvloeistof niet af en toe wordt vervangen.
Maar dat krijg je met azijnzuur echt niet weg.
Zijn al vele draadje over geweest trouwens.
Ad

De opmerking van Ad over de uitvoering van de warmte wisselaar bracht me nog op een ander idee.

Is de motor ontworpen voor koelvloeistof? Of voor water? Dat is thermisch en qua flow totaal ander spul.

Joop66 schreef :
Uiteraard vergt dat een andere berekening voor het ontwerp.
Daarom gaat het ombouwen van direct naar indirect ook niet altijd goed en moet je dat laten bekijken door een ter zake deskundige.
Maar verder zijn er meer verschillen hoor.
Een indirect gekoelde motor heeft immers voor het motorcircuit een heel andere (centrifugaal)pomp dan de impellerpomp die het buitenwater aanvoerd.
Die laatste is meestal sowieso groter dan strikt nodig is , vooral bij de kleinere motoren zodat dat meestal wel goed zit.
Maar meestal is heelaas niet altijd.
Ad

Ik begin erover, omdat ik bij het ontwerp van een soort warmtewisselaar een keer hierover gestruikeld was. Ik had de hele berekening voor elkaar voor water. Toen ik klaar was zei de baas: we gaan met 10% glycol werken en corrosie inhibitor.

Net iets visceuzer, net iets minder soortelijke warmte. Het scheelde maar weinig. Maar daardoor lazerde de stroming in elkaar. Laminair ipv turbulent, ook was de tegen druk een.stuk hoger. Ineens was er een veel grotere pomp nodig en meer dan het dubbele oppervlak in de leidingen. Oeps.

Nu wil ik niet meteen beweren dat het bij Gabber ook zo is. Maar je kunt water en "koelvloeistof" niet zonder meer ipv elkaar gebruiken. Het is echt ander spul.

10% glycol is wel erg weinig hoor.
Normaal is 30-40% .
De gegevens zoals viscositeit en soortelijke warmte zijn trouwens meestal wel te vinden voor de kant en klaar koelvloeistoffen op de websites van de fabrikanten.
Zelf berekenen kan wel maar is niet zo simpel.
Ad

Ik heb een keer een droge uitlaat in een 17 m houten kotter gebouwd. Het is niet zo ingewikkeld, maar als je weinig ruimte hebt (zoals in een jacht) lijkt het me niet preferabel. Buitenkoelwater kan gewoon vanuit de motor over de rand zeg maar, en dan uit het spruitstuk een flexibel stuk metalen buis (ziet eruit als een stofzuigerslang) aan een demper gelast. dat met een flens met hittebestendige pakking aan een buis gezet met een zwanehals ering die boven dek langs liep (door de stuurstand). Het laatste stuk van de buis was dubbelwandig voor de doorvoer door de houten huid. Het was erg stil (voor een 130 pk diesel) en werd nooit belachelijk heet, maar het was wel noodzakelijk om hem helemaal in te pakken in isolatie. Zoals ik zei, het werkte goed maar nam wat veel ruimte in (omdat de uitlaat niet te dicht bij de houten huid/schotten mocht lopen). Kosten: tsja de demper met het flexibele stuk had ik nog en de rest is door mijn oom in elkaar gelast, maar ik denk dat het niet goedkoop is als je het van scratch laat maken.

Grt Tom.

Misschien een beetje late reactie, maar toch even. Mijn Yanmar2GM met intercooler van Martec werd te heet bij een beetje belasting. Lang gezocht naar de oorzaak. Bleek dat het pompje van de intercooler niet meer aan zijn ontwerpcapaciteit kwam. Ik heb dat gemeten door het pompje los te nemen en het op een accu 1 minuut te laten draaien en de opbrengst te meten in een emmer. Opbrengst was minder dan 50% van de ontwerpcapaciteit. Heb je dat pompje al eens getest? Ik zou nooit een droge uitlaat maken omdat het spruitstuk goed gekoeld moet worden. Is ook daar op ontworpen.

Je bedoelt het centrifugaalpompje in het motorcircuit (dus voor de koelvloeistof)? Dat is wel vreemd als dat niet goed meer zou werken, daar kan naar mijn weten niet veel aan kapot.

Een centrifugaalpomp is zeer moeilijk te meten als je niet de goede apparatuur hebt. Wat is ontwerp capaciteit.
Een centrifugaalpomp heeft een opvoer curve die persdruk en zuigdruk afhankelijk is. Je moet al met de juiste afsluiters werken en exact de zuigdruk voor de pomp en persdruk direct na de pomp meten en de opbrengst, verder de stromingsenergie in de leiding voor de pomp en na de pomp verrekenen via de leidingsnelheden, zeker als de zuig een andere diameter heeft dan de pers en zo moet je de hele QHcurve aflopen om de pomp te testen. Dus meten in een emmer is een punt van de curve maar welk weet je niet zonder verdere metingen.
Weer een ander verhaal is de pomp in het circuit. Je moet dus dan al de weerstand in het circuit weten en daar ook een curve van opstellen. Deze moet je in de QHcurve van de pomp intekenen en waar beide lijnen elkaar kruisen is het werkpunt van de pomp in het systeem. Heb je een vloeistof met ander s.g., dan water dan moet je beide curves aanpassen of je moet alles verwerken met meters vloeistof kolom. Voor de viscositeit als die verandert, moet je weer correcties op beide curves doen. Inderdaad iets voor de professional, ook de pompmetingen.
gr,
Ger

Heb je misschien de gelegenheid een ander waterslot te proberen? Zo'n kunststof uitvoering kan inwendig kapot gaan zonder dat er uitwendig iets te zien is, en dat verhoogt de tegendruk.
Misschien even uitruilen met een bevriende boot voor een testje. Over en weer aansluiten en kijken of het probleem meeverhuist.
Idem voor stukken uitlaatslang, al kan je daar een slechte plek meestal voelen als je de hele lengte probeert in te knijpen: een zachtere plek betekent delaminatie of inwendige beschadiging.

hi allen,
bdankt voor het meedenken en de aangedragen theorie/praktijk.

1) we hebben een interkoeler en die heeft altijd met koelvloeistof gewerkt, dus inderdaad verwacht ik geen aanslag in het motorblok.

2) dat waterslot laat ik dus voorlopig zitten, het geeft noodzakelijke koeling in de uitlaatslang en geluidsdemping

- de warmtewisselaar en de buitenwaterpomp zijn niet vervangen na de revisie, trouwens na de revisie koelde alles prima.

- het problem is later ontstaan: na een tijdje draaien met te weinig koelvloeistof.

- als we in Curacao zijn gaan we verder met klussen, dat ligt beneden winds dus dat redden we zonder motor ook
- uitlaatslang en waterslot zijn nu de belangrijkste verdachten.
- we hebben spaarzaam internet dus vandaar mijn late reactie

syGabber schreef :
Is daardoor niet toevallig je thermostaat stuk gegaan?

@ Spirit of Mary. Nog even over het pompje van de intercooler. De ontwerpcapaciteit stond bij mij op het typeplaatje van het Johnson Pump ( je). Ik heb de feitelijke opbrengst gemeten zo simpel mogelijk: gewoon de verplaatsing van water ( geen koelvloeistof) zonder veel weerstanden van slangen, warmtewisselaars etc. Je kunt er wel allerlei moeilijke berekeningen op los laten, maar deze proef gaf duidelijk aan dat het pompje onvoldoende opbrengst had. Ik heb het probleem opgelost door de intercooler er af te halen en rechtstreeks met buitenwater te koelen. Geen last meer van overhitting en temperatuuralarm.

Als het probleem ontstaan is door draaien met te weinig koelvloeistof, is de vraag of hij in die periode regelmatig oververhit is geweest. In dat geval bestaat de kans dat je koppakking kapot gegaan is en dat zou ook de koelingsproblemen kunnen verklaren. Een kapotte koppakking kan verschillende dingen veroorzaken en een koelprobleem is daar eentje van.

jerry schreef : Jerry,
Bij de ontwerpcapaciteit op het typeplaatje staat waarschijnlijk ook een druk. Ik meen dat dit bij Johnson 0,1 bar is. Dit is tevens de max opbrengst.Als je er al een klein beetje slang aan hebt is dit al snel meer druk. De opbrengst loopt dan al snel terug, b.v bij 0,15 bar 20 - 25 %. Het zijn circulatiepompen die een z.g vlakke curve hebben.
Je hoeft niet zoveel te berekenen als je de opbrengst ruim neemt. Je hebt dan ook meer marge om terug te vallen. Bij jou lijkt de pomp (of de warmtewisselaar)dus duidelijk te klein geweest te zijn.
gr, Ger

Is de opening van de koelwaterinjectie in de uitlaat niet dichtgekoekt/gerot enz.?

- motor heeft maar een keer en niet langer dan een uur met te weinig koelvloeistof gedraaid, van de steiger naar een mooring, dus geen indrukwekkend motor gebruik toen

- thermostat werkt prima en thermostaatklep ook: bij 75 celsius zie ik de koelvloeistof rondgepompt worden

- spruitstuk is geheel nieuw, inspuit van koelwater in uitlaat is geheel open