Onderwerp: Galvanische corrosie RVS —> Alu oplossen?

Stuur een berichtje aan HG met deze wens. Lijkt me dat er wel een markt voor is.
Ik koop wel weer een flesje hoor.

www.researchgate.net/post/Can_...hout_SnO2_and_or_ZnO

Volgens mij is dat in een topic over een rvs-schroef-in-aluminium-muurvast-topic wel eens aan de orde gekomen. Het is een behoorlijk link goedje dat zoiets kan meen ik me te herinneren. In dat topic afgeschoten omdat je er als leek beter niet mee kon werken.

Wat ook heel goed gaat ( eigen ervaring) is een klein beetje siliconenkit aan de rvs schroef voor je hem in het aluminium draait.
Plastimo levert dat zelfs bij zijn rolreven om de aluminium profielen met rvs schrroeven aan elkaar te zetten.
Ook na vele jaren kon ik ze nog gewoon losdraaien.
Ad

Voornamelijk moet je dit voorkomen, door isolatie pasta, kunststof sluitringen etc.

Als t eenmaal zo is: Aluminium oxide, is vrijwel chemisch inert. Dus oplossen met iets zal niet meevallen, en bovendien alleen maar met extreem agressieve goedjes.

Ook WD-40 niet. Wat wel roest redelijk oplost.

Laten schrikken (hammer op de kop) en hopen dat eea los komt. En verder alle door jou al genoemde zaken.

eerst beide materialen insmeren met Duralac voordat je her vastschroeft schijnt goed te helpen en te voorkomen dat het vast corrodeerd

hoe je echter alu oxide oplost ? , geen idee

Duralac had dat niet iets met chroom-6 te doen ?

Ik heb goede ervaringen met Lanocote.

3Noreen schreef :
volgens mij niet

brambo schreef :
Ik heb daar veel mee gewerkt en het is niets anders als dikke verf.
vaseline of nog beter,; siliconenvet werkt 100x beter.

isolatie ringen en siliconen paste is de ideale oplossing

Duralac werkt beter als borgmiddel.

ReneK schreef :
Spiritus of pure alcohol.

Duralac werkt al jaren heel goed ik haal nogal regelmatig een en ander los en niets dan goede ervaringen ermee.
Maar indien het iets is dat gemonteerd is zonder, dan helpen warm maken of gebruik van de harde mechanische middelen meestal wel, maar dikwijls niet zonder nadien terug draad moeten tappen ...

Alles wat met siliconen te maken heeft blijft ver van mijn boot

Ik heb een potje "Idser", een soort plakkerig vet. Werkt prima.

Aluminium oxide los je op met kaliumhydroxide. Er mee werken is geen sinecure en je moet héééél goed naspoelen wil je niet je alu ook oplossen.

Duralac was wel iets mee, kankerverwekkend meen ik.

Ik doe altijd van dat dikke zeewaterbestendige lierenvet op RVSbouten als die in alu moeten.
Gaat prima.

Groentje schreef :
Dat laatste berust op pure ijdelheid denk ik....

WADnWIND schreef :
Zeker niet. Dat Kaliloog van BB geloof ik wel. Maaruh....

WADnWIND schreef :
ik hou van het echte spul , dat is zeker ...hhahaha

Wellicht een paar aanvullende opmerkingen vanuit de chemie:
1. Het beste is om aluminium niet te laten oxideren tot het Al3+ ion door te isoleren/isoleren en nogmaals isoleren van zuurstof en vocht. Het reageert ook met water in een zuurstofloze omgeving. Dat kan dus met bariumchromaat (duralac) dat overigens het chroom(VI)-ion bevat in de vorm van het chromaat ion. (In de legerverf waarover destijds veel te doen was was het groen chroom(VI)oxide). Siliconen zijn dus ook naar keuze een mogelijkheid.
2. Als het aluminium eenmaal is geoxideerd tot Al3+ wordt het zesvoudig omringd door allerlei negatieve deeltjes waaronder het oxide ion (O2-) maar daarnaast ook hydroxylionen (OH-) en watermolekulen en chloride ionen. Dat is helemaal afhankelijk van het milieu. In dat opzicht vind ik het voorstel van WadnWind wat opmerkelijk, omdat ethanol nogal weinig negatief geladen is, of het zou de OH-groep in het molekuul moeten zijn die een binding aangaat ipv de oxide ionen. Het gaat er dus om een deeltje te vinden dat itt het zuurstof ion wel oplosbaar is. Het chloride ion is daar (uit zoutzuur bv) een goed voorbeeld van. Ik weet dat EDTA dat als ontharder met calcium (kalk) wordt gebruikt ook een complex met aluminium vormt. Snel werken zal het zeker niet.
Succes met het loshalen.
Jan

Mijn spiritus opmerking was ook niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs. Bij deze is dat dus afgeschoten.

Maar soms is in de p[raktijk meer mogelijk dan de theorie kan voorspellen.

Volgens mij kunnen we de conclusie trekken dat het oplossen van de corrosie niet tot de mogelijkheden behoort voor ons, hobbyisten. Er is een middel genoemd, maar erger dan de kwaal.
Blijft als enige staan: mechanische verwijdering.

Kortom: preventie, preventie, preventie
Duralac en siliconenvet zijn genoemd. Beiden kinderlijk eenvoudig toe te passen, dus daar kan het niet op mis gaan.
Helder verhaal.

koko schreef :
ISOLEREN! met kunststof ringen, pakkingenplaten etc.
3mm neopreen met gesloten cel doet dat prima!

Het probleem is altijd dat het cross van de schroef verrot gedraaid wordt, dan is het leed al gebeurd. Waardoor? door met een slecht passend of beschadigd bitje of te weinig druk het bitje slipt en cross is meteen beschadigd. Bedenk dat in een vastzittende situatie een gewone handschroevendraaier en accu schroeftol cross ‘moordenaars’ zijn.

Begin met een onbeschadigd passend bitje in de bithouder recht in het ‘cross’ te zetten (controleer of ie er goed in zit) en laat met een flinke slag de schroef/bout schrikken. Eén flinke tik is meestal voldoende (zorg dat bitje goed in het cros zit, de slag zorgt ervoor dat bitje soms zelfs vast in het cross komt te zitten wat het losdraaien ten goede komt (mits je een goed passend bitje hebt). Zet daarna het bitje recht in het cross en druk met maximale kracht in het cross en draai met kleine korte stoten het boutje los. De druk recht in het cross is belangrijker dan draaimoment! Voel je dat ie begint te slippen meteen stoppen en nog een keer laten schrikken. Geheel moet wel goed dragen. Een slinger met een dop is een ideaal middel om een flinke druk te zetten waarmee nauwkeurig kleine stootjes gegeven kan worden met losdraaien. Zorg ervoor dat je recht op het boutje zit. Stop zo nodig tijdig en draai cross niet verrot. Een ‘moordenaar’ is het laatste middel om bout eruit te draaien, Een hef middel om bithouder met kracht in het cross te drukken. Hiermee kun je zoveel kracht in het cross zetten dat ie wel moet draaien of je draait het cross er geheel uit.

Is het leed al geschiedt (beschadigde cross) en is niet meer los te krijgen boor dan de kop met een hss boortje eraf. Neem eerst een grotere boor om de cross punten eraf te boren anders hapt en breek een dunnere boor. Boor de kop eraf met een dia gelijk aan de boutschacht. Denk erom alleen de kop eraf te boren zodat steel van de bout er max uitsteekt om later met een vuist griptang te kunnen pakken.

Slinger, plaats zo nodig een dop op handvat om meer kracht te kunnen zetten.

Wat kun je preventief aan deze corrosie doen? Heb daar in het verleden al over geschreven. Het hangt er vanaf wat voor doel en kwaliteit je van die verbinding verwacht. Een gat geboord in aluminium (met of zonder een verzonken kop) levert het zeer corrosief blank aluminium op. Onbehandelde oppervlakte begint na 2 uur al te corroderen. In combinatie met een rvs bout/schroef, zonder enig bescherming, zal de galvanische corrosie het overnemen. Ook van invloed is de passing van bout en gat (daar zijn tabellen voor). Een passende bout met gladde schacht is een sterkere verbinding dan één met een volle schroefdraad schacht. Bij minder vaste verbinding kan schroef in gat gaan vreten. Dit kan invloeden hebben op mate van corrosie.

Geef hier 2 verschillende kwalitatieve methodes:
1) De hoogste kwaliteit verkrijg je door een passende boutverbindingen waarvan het blanke alu opp met de etsende alodine stift behandeld is in combinatie met een gecadmeerde bout. De beste bescherming voor blank aluminium! Nadeel, zo’n stift is duur en heeft een beperkte houdbaarheid. Misschien een idee om een forum stift aan te schaffen voor algemeen gebruik. Het boutje (met kit om lucht tussen gat en bout te voorkomen) levert een zeer hoog kwalitatieve bescherming. Bedenk ook hier dat een slecht passende bout (met of zonder schroefdraad) in behandelde aluminium kan vreten en de bescherming beschadigen!

2) Een minder kwalitatieve bescherming (maar zeker wel een goede) is om de boutschacht/draad en blank aluminium meteen met een etsende metaalprimer te behandelen en laten drogen (alle contact vlakken dus ook onder de bout/schroef kop). Geheel met kit plaatsen om dezelfde reden als hierboven. De combinatie primer en kit levert een goede kwalitatieve bescherming.

Kbakker; bedankt voor je heldere uitleg over het maken van de goede verbinding.

In aanvulling op het verhaal over passend gereedschap.
Voor kruiskoppen zijn er twee veruit het meest gebruikte varianten: Phillips of Pozidrive. Ieder qua maat onderverdeelt in cijfers, 0 is klein, 3 is groot.
Er lijkt geen beleid te zijn wanneer welke vorm wordt toegepast, maar ze zijn goed te onderscheiden. Phillips kruiskoppen herken je aan het simpele rechttoe rechtaan kruisje in de kop. De pozidrive heeft nog heel dunnetjes een kruisje in de binnenste hoekjes staan.

Het plaatje laat goed zien waarom een Phillipsschroevendraaier niet goed passend is in een pozidrive kop en andersom.



Schroevendraaiers herken je of door het opschrift Ph of Pz (Pzd). Of natuurlijk de schroefkop zelf te bekijken. Extra hoekje in de snijpunten van het kruis is Pzd. Wil je het goed doen dan heb je van beide soorten minimaal de nrs 1 en 2 aan boord. Een Nr 3 is absoluut een aanrader.
Winkels als de Action verkopen alleen Philips kruiskopschroevendraaiers. Dus dan moet je nog even doorlopen naar de ijzerwarenwinkel (wat ik in geval van schroevendraaiers eigenlijk altijd het beste vind).

kbakker schreef :
Dat WAS inderdaad een goede oplossing ( misschien wel de beste) en werd ook in de chemische industrie veel gebruikt. Alleen is het gebruik van gecadmeerde bouten al vele jaren verboden en werden die meestal vervangen door verzinkte bouten.
Alleen in de luchvaart schijnt het nog toegepast te mogen worden.
Ad