Onderwerp: krukas terugplaatsen farymann, graag advies

Is hier niets in te vinden?
www.richardanderson.net/TechSa...0Repair%20Manual.pdf
En er zijn nog wel meer van dit soort manuals te vinden op internet als je zoekt op repair of workshop manual Farymann L30:
www.google.nl/search?source=ig...ce7&biw=1024&bih=653

Maar ehh , hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
En wat doet een zuigerstang bij een nokkenas?
Maak anders eens een paar foto's.
Ad

Beste Ad, dat is een snelle reactie. De nokken as loopt toch over in het gedeelte waar de zuigerstang aan vast zit met de gietijzeren zware delen( hoe heten die dingen? Kan het zijn dat de nokkenas nog op zijn plek is blijven zitten en slechts het gedeelte met de konische as waar het vliegwiel op zit los is geraakt? oftewel zijn dat 2 aparte delen ?

Foto komende week dan, probeer de onderdelen manual te scannen maar lukt ff niet .

ik zie in je bijlage manual dat het gaat om de crankshaft, krukas dus niet de nokkenas!Yellow Boat schreef :

Ik ken de Farymann motoren niet maar uit je verhaal maak ik op dat je het waarschijnlijk over een extra as met contragewichten hebt die in sommige motoren is ingebouwd om hem trillingsarmer te maken.
Er zijn meer motoren die zoiets hebben.
Maar nogmaals , is alleen een vermoeden.
De zuigerstang zit nl. aan de ene kant aan de zuiger en aan de andere kant aan de krukas vast en heeft verder geen verbinding met de nokkenas.
Uiteraard is er wel een tandwiel( soms ook ketting) verbinding tussen nokkenas en krukas.
Maar waarschijnlijk kan Fer je beter helpen in dit geval...
Ad

klopt het betreft de kruk as en niet de nok as idd....het gaat om dat gedeelte. zal het er komende week even helemaal uithalen en controleren of de nok as er aan vast zit maar volgens blz 29 van je manual is het een apart gedeelte.

hopelijk nog een reactie van Fer dan?

Wel leuk hoor dat sleutelen, we een hoop werk. Oliekeering bleek gelukkig lek te zijn,nieuwe is onderweg, nieuwe zuigerveren en thermostaat zijn al binnen, dan kunnen we weer gaan monteren EN EENS EEN KEER VAREN DUS!

Groet Harry

Inderdaad , dat op pag. 29 is dus de krukas.
Maar dan heb je ook eerst de cilinder en de zuiger eraf gehaald anders zou dat wat je nu overkomen is niet eens kunnen.
Interessante constructie trouwens , die motor.
Want het tandwiel wat ook de nokkenas aandrijft zit achter op de krukas geperst en daar zit dan nog de centrifugaalregelaar (governor) op.
Dat zien we volgende week ook wel op de foto's.
Lees de manual maar goed door want er is heel wat wat je verkeerd in elkaar kunt zetten zo te zien.
Ad

ps,
Verander eventueel de titel van je draadje .
Bijv. nokkenas ... sorry , krukas

Harry,

sleutelen is zeker een leuke bezigheid, maar eist wel enig inzicht. Dat groeit gewoon bij het sleutelen en laat door je dus niet weerhouden door enig gebrek aan kennis. Das juist een mooie uitdaging.

Omdat het nu nog even niet duidelijk is waar jouw kennis begint even een paar waarschuwinkjes.
Je nokkenas bedient via stoterstangen en de tuimelaars uiteindelijk je kleppen. Als die verkeerd getimed staan kunnen ze je mogelijk je zuigers raken. Das meestal een hoop gedoe en wil je niet mee maken.
Eerst even zeker weten of het je nokkenas is, dan uitzoeken hoe de boel getimed moet worden en die procedure ook echt volgen.

Mocht het je balansas zijn, ook die word getimed. Een balansas heeft de krachten op die de zuigers veroorzaken. Als de zuigers aan het einde van hun slag zijn (helemaal boven of juist helemaal onderaan) willen die eigenlijk rechtdoor vliegen. Dat kan niet, zitten via je drijfstangen vast aan je krukas en dus rukken die dingen aan je motorblok. Om dat op te vangen zit er een gewicht aan je krukas dat onderaan hangt als je zuigers boven aan staan en vangen die klap (balanseren) grotendeels op.
Zo wordt het trillen van je blok enigzins opgevangen. Een balansas doet dat ook, waarmee de trillingen nog beter worden opgevangen. Een balansas moet dus ook goed getimed staan, anders danst het zooitje zo je boot uit.

Je bent er al uit dat het om de krukas gaat, maar dat is de moeder aller timing zaken. Daar begint zeg maar alles.

Timing van beide onderdelen kan via tandwielen en merktekens, via een distributieriem of koningsas. Soms heb je de hulp nodig van een gradenschijf in combinatie met bovenste dode punt en draairichting.

Foto's zullen heel behulpzaam zijn bij het analyseren van waar jij mee te maken hebt. Daarnaast natuurlijk alle type, bouwjaar en liefst motornr gegevens.

effe rustig aan dus maar. Succes!

In de link die ik geplaatst heb staat de workshop manual.
Als het je interesseert kun je daar precies in zien hoe e.e.a. in elkaar zit.
Heel interessant voor de liefhebber.
Ad

onderwerp gewijzigd..

Op de website van onze zeeschouw staan de Nederlands handleiding en het Nederlandse werkplaatshandboek.
Misschien heb je daar wat aan.

dank je maar die had ik al!Pylk schreef :

Van een monteur kreeg ik deze reactie op de vraag hoe ik kan contoleren of de krukas juist teruggeplaatst is, wat ik niet helemaal snap, wie snapt het wel?



Controleer eerst of de nokkenas en de krukas werkelijk verdraaid zijn!

Hoe?

1. Monteer lagerdeksel met nieuwe krukaskeerring en monteer vliegwiel.

2. Meet kleptijden: inlaat opent, uitlaat sluit. De kleptijden worden gemeten in mm vliegwielomtrek.

3. Controleer de meetwaarden met de door Farymann Diesel opgegeven waarden.

Dit topic doorlezende denk ik dat het heel verstandig is dat je de monteur die je gesproken hebt er bij roept en het hem uit laat zoeken waarbij jezelf heel goed meekijkt en de nodige vragen stelt. Je kunt je hier op voorbereiden door wat literatuur te lezen over hoe een viertakt motor werkt en in dit specifieke geval een diesel. Verder wanneer de diesel ingespoten wordt, want dit kan ook versteld zijn. Deze motoren hebben meestal een distributie tandwielset of distributieriemset en voor de timing staan hier vaak puntjes op de tandwielen zodat je de timing van de nokkenas versus de krukas terug kunt vinden/checken. Zoniet dan wordt het nog complexer en naar mijn mening niet door een leek uit te voeren, zelfs met de manual erbij. Het voert te ver en de risico's zijn te groot om uitleg te geven aan iemand die de uitleg van de monteur niet begrijpt of niet weet wat er mee bedoeld wordt. Sorry, maar een bepaalde basiskennis zul je moeten hebben.
gr,
Ger

Kan maar 1 ding zeggen. Monteur!!!
Alles wat je schrijft laat zien dat je GEEN idee hebt van dat blok ijzer onder in je boot.
Timing iets er naast en je bent op zoek naar een andere motor!

Als je veel tijd hebt kan je allemaal uitzoeken wat er bedoelt wordt en hoe jij dat kunt uitvoeren. Ik vrees dat je die tijd niet hebt en je wil er op het water ook niet achter komen dat je er toch een paar graden naast zat.

Ik ga dus mee in de adviezen om er deze keer een monteur bij te halen. Hij zal niet alleen voldoende kennis en ervaring hebben, maar ook al dat gereedschap wat je nodig hebt. Vergis je niet in de tijd ennkosten die het kopen van passend en soms speciaal gereedschap met zich mee brengt.

Succes!

Volgens mij staat het in dat Nederlandse werkplaatshandboek toch prima beschreven op pagina 18 en pagina 28.
Belangrijk is het juist plaatsen van het aandrijftandwiel voor de nokkenas op de krukas ( maar die heb je zo te lezen niet eraf gehaald dus dat is simpel) , dan zuiger in bovenste dode punt zetten( eerst moeten dus de zuiger en cilinder gemonteerd worden) en als laatste nokkenas met tandwiel monteren met de merktekens tegenover elkaar zoals beschreven op pagina 28.
De inspuiting wordt afgesteld met vulplaatjes onder de injectiepomp maar daar zou ik niks aan veranderen tenzij de pomp is uitgewisseld of gereviseerd.
Als dat laatste het geval is wordt het lastiger maar dat staat op pagina 37.
Heb je alleen een speciaal soort schuifmaat voor nodig die je ook de kop niet zal kosten:
www.verspaningonline.eu/artike...uifmaat-calipers.htm
En mocht je die willen kopen, neem de digitale, werkt een stuk makkelijker.
Ad

Meten van het inspuitmomend kan je eventueel ook met een gewone schuifmaat doen door op het gat waar de pomp hoort te zitten een stuk metalen strip van bv 10 mm te plaatsen en dan met de gewone schuifmaat de diepte met vanaf het stuk strip naar de nokkenas , de maat die je meet haal je 10 mm af en hef je de correcte gemeten maat ook.


De werkplaasthandboek is redelijk duidelijk hoe de boel weer in elkaar moet en als je dit opvolgt en dus ook goed kijkt hoe de streepjes op de tandwielen zijn aangebracht en deze laat zamen gaan zal het goed komen.


Een tip die ik zelf ook gebruik bij revisie van motoren , draai na het afmonteren van alle onderdelen eerst de motor met de hand rond zodat je er zeker er niet aanloopt


Foto's zijn handig om te maken nu en later zodat wij kunnen mee kijken of alles goed gaat.


Mvg Fer

Fer schreef :
Klopt , maar de prijs van die twee soorten schuifmaten maakt weinig uit.
Wel een digitale nemen ( ook bij een gewone schuifmaat) want daarvoor hoef je niet te weten hoe je een nonius afleest.
Bovendien gaat een nonius vaak maar tot 0,1 of 0,05 mm en de digitale tot 0,01 mm.
Voor sommige toepassingen heb je wel aanwijzing van een paar honderdsten nodig. Anders kom je aan een , veeeel duurdere , micrometer.
Ad

Yellow Boat schreef : Hier maak je alleen de denkfout dat een uitlezing van 0.01 ook een meetnauwkeurigheid van 0.01 betekent. Een schuifmaat heeft meestal een meetnauwkeurigheid van 0.1 of 0.05 mm (0.03 voor een goeie). Voor nauwkeuriger meten is echt een micrometer nodig.

En vergeet niet; TS kent het verschil niet tussen een krukas en een nokkenas. Het lijkt me echt ongeveer de slechtst denkbare oplossing voor dit probleem om TS zelf de krukas weer terug te laten zetten....
Zelfs met alle goede technische adviezen van iedereen hier...

De kans dat hier weer een (goed) draaiende motor uit voortkomt, zonder de handson hulp van iemand die wel weet waar hij mee bezig is, lijkt me kleiner dan de kans dat ik de Koninginnedagloterij win.

Maar goed. We zullen zien

Hen3 schreef :
Een dieptemicrometer is echt niet nodig , de sims gaan vanaf 0.1 en 0.2 dus een paar honderste maakt niet uit.





heb even de diepte meter uit me gereedschapskoffer gehaald zodat iedereen weten waar we het over hebben, dit stuk gereedschap heb je dus niet nodig

Mvg Fer

Koezt schreef :
Juist daarom een monteur.
gr.
Ger

Hen3 schreef :
Nee hoor , dat weet ik best wel.
Die van mij () en die kostte ook maar iest van €35) heeft volgens de specificatie een nauwkeurigheid van 0,03 mm wat in ieder geval met mijn voelermaatjes precies klopt ( bij een van 0,05mm wijst hij inderdaad precies 0,05 aan!).Je moet hem uiteraard wel elke keer eerst op nul zetten. Ook dat is een vorodeel van die digitale dingen want dat kan met een ouderwetse mechanische niet.
Ad

Die ouderwetse dingen werk het kiest mee dit omdat ze niet gevoelig voor vuil zij nauwja minder dan dingtaal

de analoge meet instrument kan je wel op 0 zetten (ijken) het huis is verdraaibaar ten opzicht van de voet.

Mvg Fer

Je bedoelt bij een micrometer zeker?
Bij een schuifmaat ken ik dat niet.
Ad