Onderwerp: Minder schakelaars, meer zekeringen

37south schreef : Je legt aan na een weekje zeilen met aardig lege lood accu's en die accu's vinden het niet prettig om nog weken leeg te blijven?

Philip schreef :
De solar lader zal de accu's (meestal langzamer dan een walstroomlader doet...) laden. Kan me wel vinden in wat 37south stelt.

@holtere: dat kan ook natuurlijk, mocht dit een issue zijn. Bestaan er isolerende antenne steunen, of moet je met kunststof busjes en ringen gaan hobbyen?

Zo’n steuntje is redelijk simpel in glas te lamineren.

Philip schreef :
Als je weet dat je wekenlang niet aan boord gaat zijn, kun je er toch voor zorgen dat je de accu's redelijk vol hebt, desnoods om het laatste stuk varen iets eerder te gaan moteren. Solar is dan prima om ze binnen een dag of zo op 100% te krijgen en te houden. Die paar uur laden op walstroom rechtvaardigen m.i. niet dat je wekenlang 220V op de boot hebt staan met alle nadelen en risico's van dien.

Ja ik doe het ook niet maar er zijn er zat die het wel zo doen.

1)
De min van mijn service accu ligt aan de min van mijn startaccu.
De min van mijn startaccu is (via de schakelaar) verbonden met motor en via de motor en saildrive met het water.


Een saildrive behoort nergens contact te maken met het electrisch circuit, dit veroorzaakt sterke erosie.

Volvo heeft om deze reden een isolatie tussen motor en saildrive. Ik neem aan dat andere fabrikanten dit ook hebben.

Ik ken meerdere saildrives die totaal doorgerot zijn omdat er een aarddraad aan bevestigd was.
OOk enkele schepen hiervoor kunnen behoeden door die aarddraad lost te nemen.

Ook wel eens gezien dat alle huiddoorvoeren geaard waren, met als gevolg een zeer snelle erosie van de anodes.

Alle metalen die in het water steken horen vrij te zijn van elk electrisch contact.

Wanneer de mast met de kiel is verbonden (blikseminslag) dan mag daar geen enkele verbinding zijn met het electracircuit van de boot, geen plus, geen min.

Schepen die het zo hebben uitgevoerd doen 20 jaar met hun anodes.

Maar er kunnen ook andere erosie bronnen zijn, zoals elektrische bescherming van damwanden in de haven of buurschepen of draden van de steiger die doorgesleten zijn.
Of een bronzen schroef op een Inox as in een Aluminium saildrive.

Op het eigen schip zijn de anodes 20 jaar oud zonder ergens een spoortje van erosie, niet op de saildrive en ook niet op de anodes.

Ik lig wel zeer zelden aan een steiger en bijna nooit met walstroom. De walstroom aansluiting heeft ook maar twee draden, geen aarde.

Saeftinghe schreef : Helaas denkt Yanmar daar anders over.

WADnWIND schreef : Uit nieuwsgierigheid, heb je de karakteristiek van het mespatroon vergeleken met het kortsluitvermogen van de accu?
M.a.w. is je accu instaat om voldoende lang een stroom te leveren die het mesptroon doet smelten?

Wanneer de stroom die de accu kan leveren te klein is om het smeltpatroon te doen smelten, dan zou er toch zeker geen issue met een te heet wordende de kabel mogen zijn? Indien dat wel zo is, dan is de zekering toch te zwaar?

Of dient deze zekering ook om de accu te beschermen (tegen wat)?

PvO schreef : Even voor mezelf sprekend: ik heb het empirisch veastgesteld door kortsluiting te maken en dan knalt mijn zekering er netjes uit. Bij de startaccu (CCA van 850A) ging dat iets sneller dan bij de lichtaccu's (AGM voor server toepassingen).

Philip schreef : Heeft Sloe Gin deze methode ook niet eens toegepast?

Dit zou het moeten worden dan:

• BMV voeding/sense is permanent om laadstroom solar te kunnen meten
• solar lader ook
• alternator gaat pas kapot indien beide sleutels tegelijk uitgenomen worden wanneer motor draait
• voor naar huis te gaan wel eerst walstroomstekker eruit trekken voordat accuschakelaars uitgezet worden, kans op schade instrumenten
• ik heb zekeringen getekend daar waar binnen een circuit naar dunnere kabeldiktes wordt overgegaan. dit betekent ook dat de retour in elk circuit gelijk of grotere kabeldikte moet hebben dan de positief, niet kleiner

Heb stroomafname per circuit geschat en hieruit kabelgrootte en zekeringwaardes geschat. Bij het paneel (dat ik al eerder gekocht heb) bestaan maar een aantal standaard waarden; het liefst zou ik voor een aantal circuits kleiner gaan.

Hieronder een overzicht en kabellijst. Volgende stap wordt het verder fysiek uitwerken...

Nachtvlinder schreef :
zo zou ik dat ook doen
hoe groot acht je de kans dat doordat de starter akku geen vsense heeft vd alternator , deze start akku niet goed/volledig geladen wordt ?

PvO schreef :
Optima 1000 CCA?

Voor sommige mensen is het en vak....

WADnWIND schreef : CCA is wat anders dan kortsluitvermogen.
En in het geval de optima bij kortsluiting max 1000A levert, hoop ik dat hij dat een paar seconde volhoud, want anders blijft je zekering gewoon heel.

Ps kortsluit en selectiviteits berekeningen zijn onderdeel van mijn vak....

ReneK schreef :
De laadspanning naar de startaccu is gelijk aan die naar de serviceaccu. Omdat de serviceaccu veel verder ontladen (want intensiever gebruikt) wordt dan de startaccu, denk ik eerder dat de startaccu overladen zal worden. Serviceaccu is echter gel (startaccu flooded), waardoor de absorptie en float spanningen relatief laag liggen. Het gaat al 5 jaar goed in elk geval!

Schema ziet er nu goed uit Nachtvlinder. Succes met realisatie!

PvO schreef :
Een vraag voor de sluitingdeskundigen: Ik heb nooit een zekering gehad in accu verbinding startmotor/alternator. Ik probeer te bedenken wat voor soort sluiting dat in de praktijk zou kunnen zijn, met stroom groot genoeg om zo’n zware zekering te doen smelten. Wikkelingen startmotor tijdens starten? Zodra je de startknop loslaat sluit de solenoid de stroom af. En smelten die niet door voor de zekering de geest geeft? Als de motor loopt is de startmotor buiten bedrijf. Bij falen van de alternator dan misschien ((wikkelingen stator)? Falen van alternator is doorgaans niet in het stator-gedeelte. Dan resteert nog sluiting door lostrillen van moer B+ verbinding van startmotor of alternator die dan sluiting met gnd zou kunnen maken. Zal vonken maar zal ook slechte verbinding zijn met stroom < zekering waarde. Of externe oorzaak zoals losgeraakte massa draad die sluiting maakt met B+ aansluiting? Erg theoretisch en zal waarschijnlijk ook slechts vonken (brandgevaar) of doorsmelten voor zekering. Dus wat is nu de daadwerkele bescherming tegen brandschade die zo’n zekering biedt?

Overigens gaat bij ons de hoofdschakelaar voor motor circuit altijd uit zodra we zijn geankerd.

PvO schreef :
Het behoeft niet extreem elektrische kennis dat 35mm2 en een optima ruimschoots boven de 160A uitkomt.
Andersom wil je ook niet, als je bendix blijft hangen, dat je start motor snel verbrand als die stroom terug gaat leveren, gelukkig is dat zeer zeldzaam.
Daarbij is zo'n zilverstripje in een mestpatroon niet echt traag.

37south schreef :
Ik het grijze verleden heb ik regelmatig meegemaakt dat te zwaar belaste dynamo's geheel verbranden. Gevolg hiervan was dat de isolatie ook verbrande en de aders tegen het huis kwamen te liggen of de gelijkricht dioden totale doorlaat kortsluiting veroorzaakten.
Dan ben je blij als je je dynamo afgezekerd hebt.

Ja, dan wel, maar is stroombegrenzing (field) en temp sensing op de alternator dan niet effectiever? Vergroot ook de overlevingskans van de alternator.

Standaard dynamos hebben dat nooit.
In de beroepsvaart wordt zelden of nooit geknutseld aan dynamos.
Niet werken = nieuwe plaatsen.
Dat gepruts uit de pleziervaart kennen ze niet.

Dat ik 35 jaar gelden PWM regelaars maakte was al héél bijzonder. Nu is het strooigoed.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

WADnWIND schreef :
Ja, dat was toen wel een hoogstandje, maar wat er toen in de beroepsvaart gebeurde kan nauwelijks als norm gehanteerd worden voor wat we nu met onze hobby bootjes doen. Om te beginnen was er geen Aliexpress.
Je kunt het gepruts noemen, maar temperatuur beveiliging/bewaking e.d. zijn m.i. nuttige dingen en vandaag de dag eenvoudig en goedkoop realiseerbaar en nog leuk ook. Ik denk dat je heel wat minder gevallen van uitgebrande alternators/dynamos's zou hebben meegemaakt als dat toen makkelijk realiseerbaar was geweest.

Dit is mijn reserve alternator, op de autosloop gekocht voor 10Euro. Gemodificeerd voor externe regulator, zoals je weet bij Bosch heel simpel. De regulator en borstel-houder zijn 1 geheel en haal je er met 2 schroefjes af. Je kunt standaard Bosch borstel houders zonder regulator en externe aansluiting zo kopen, dan blijft alles "standaard", maar ik heb gewoon het regulator deel gebutchered en draden gesoldeerd aan de borstel posts, weer dichtgemaakt met epoxy. Mickey Mouse? Misschien in de ogen van sommigen, maar het werkt perfect. Geeft ook een goed gevoel om te recyclen.

Maar het gaat hier even over de temperatuurbewaking. Dit is d.m.v. een thermostaatje van AliExpress van 3 stuivers. Voor de sensor een stukje latoenkoper gevouwen, dat door de ventilatieopening wordt geschoven en tegen de -D heatsink wordt geklemd. Daarvoor een gaatje geboord in het huis en draad getapt voor het klemschroefje. De alternator hoeft hiervoor zelfs niet geopend te worden en is de meest directe manier om de temp van de diodes te meten.

Je kunt het thermostaatje gebruiken om alleen alarm te geven bij bepaalde ingestelde temperatuur en/of de veldstroom automatisch met het relais onderbreken. Ik gebruik het nu alleen als alarm. Ook een vingeroefening voor wanneer ik misschien eens LFP accus installeer.
Misschien hoort dit niet in dit draadje thuis, maar van het een komt het ander. Ik hoor het wel.